УАЗ Хантер замена подшипников заднего моста в редукторе

УАЗ Хантер замена подшипников заднего моста в редукторе

В автосервисе за ремонт с полной разборкой одного моста возьмут не менее рублей, плюс стоимость запчастей и расходных материалов. Поэтому многим джиперам будет интересно научиться самостоятельно выполнять эту работу. Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин его картера.

Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста, так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его разборки.

В случае поломки редуктора, когда происходит его заклинивание или работа сопровождается сильным шумом, необходимость ремонта очевидна.

Кроме того, регулировка или ремонт мостов может потребоваться после контроля их состояния. В любом случае советуем проверить отсутствие радиального люфта переднего конического подшипника ведущей шестерни: надо покачать рукой фланец ведущей шестерни перпендикулярно оси. Даже малейший люфт УАЗ Хантер замена подшипников заднего моста в редукторе поводом для регулировки. Отсутствие люфта в подшипниках ведомой шестерни определяется отверткой через сливное отверстие картера моста.

Сигналом к проверке состояния редуктора может послужить и незначительный шум, усиливающийся под нагрузкой. Возможно, таким, едва слышным, возникающим при движении на подъеме шумом обнаружила себя неисправность, выразившаяся в появлении раковин на роликах подшипников ведомой шестерни фото 1.

Большую сложность, особенно на автомобилях, «вкусивших» соль зимних дорог, представляет отворачивание гаек тормозных трубок, без чего снятие и разборка моста невозможны.

Поэтому, если запланирована разборка моста, предварительно необходимо обеспечить свободное отворачивание этих гаек.

Помочь в этом кропотливом деле может специальный разрезной ключ со стягивающим болтом и различные примочки: препарат WD, тормозная жидкость и им подобные.

Справедливости ради нужно сознаться, что в рассматриваемом случае ни один из перечисленных препаратов не помог, а подвижность гаек на трубках была достигнута с помощью позаимствованного на кухне бытового чистящего препарата «Капля» на основе ортофосфорной кислоты. Если бы не он, пришлось бы покупать новые трубки. После того как проблема с тормозными трубками решена и собран необходимый инструмент, можно приступать к снятию заднего моста.

Отворачиваем четыре болта с гайками крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни фото 2, поз. Поднимаем заднюю часть автомобиля, например двумя домкратами, за раму так, чтобы колеса оторвались от пола. Устанавливаем дополнительные страхующие упоры. Если автомобиль сорвется с домкратов, не избежать тяжелейшей травмы!

Технический раздел

Под автомобилем выполняем следующие работы. Выворачиваем гайку тормозной трубки из тормозного шланга фото 3, поз.

ВИДЕО: Замена подшипников редуктора на заднем мосте УАЗА. Козлик мосты Колхозные.

Шланг можно заткнуть подходящей пробкой, чтобы уменьшить потери тормозной жидкости. Отворачиваем нижние гайки крепления фото 3, поз. Внимание: после выполнения описанной ниже операции мост опустится вниз!

Откручиваем гайки стремянок фото 3, поз. Теперь мост можно выкатить из-под автомобиля или, если колеса предварительно сняты, вытащить волоком. Без колес он весит килограмм. После снятия моста, пользуясь случаем, желательно разобрать и смазать листы рессор графитовой или любой другой консистентной смазкой.

Для этого: — отворачиваем гайку стягивающего болта, проходящего через отверстия в центре всех рессорных листов, и вынимаем болт; — разгибаем фиксирующие хомуты, после чего освободившиеся листы упадут вниз; — очищаем их от грязи и ржавчины.

Наносим тонкий слой смазки и собираем рессоры. Приступаем к разборке и ремонту моста. Нам потребуется упомянутый выше ключ для тормозных трубок, металлический уголок с приваренными штырями для фиксации фланца ведущей шестерни, универсальный съемник, микрометр, набор регулировочных прокладок подшипников ведомой шестерни, а также бутылка тормозной жидкости и 0,85 литра трансмиссионного масла не заливать же слитое из картера обратно.

Желательно запастись набором картонных прокладок для заднего моста или куском тонкого плотного картона для изготовления таких прокладок фото 4. Отворачиваем по десять болтов крепления полуоси к ступице фото 5, поз.

Вворачивая эти же болты в резьбовые отверстия на полуоси фото 5, поз. Выворачиваем гайки тормозных трубок из тройника и из тормозных цилиндров фото 3, поз. При этом надо следить, чтобы гайка проворачивалась на тормозной трубке и не скручивала. Снимаем с кронштейна тройник.

Уаз Патриот замена сальника полуоси заднего моста

Отворачиваем болты и гайки, соединяющие половины картера фото 2, поз. Разъединяем половины картера, стараясь при этом сохранить прокладку найти ее потом будет нелегко, придется изготавливать самому. Вынимаем корпус дифференциала в сборе с ведомой шестерней. Вынимаем с помощью съемника наружные кольца подшипников из половин картера. Если подходящий съемник найти не удалось, можно вынуть их при помощи монтажки фото 6.

При этом надо принять меры к тому, чтобы защитить от повреждения фланцы половин картера в месте их соединения. Если требуется замена шестерен главной пары или дифференциала в том числе и самоблокирующегосяотворачиваем болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

Меняем и ремонтируем задний мост у авто:

Производим замену и устанавливаем ведомую шестерню на корпус дифференциала. С помощью съемника снимаем внутренние кольца подшипников вместе с сепараторами и роликами с шеек дифференциала фото 7. К регулировке подшипников дифференциала вернемся позже, а пока займемся ведущей шестерней.

Основной опорой ведущей шестерни является передний роликовый конический двухрядный подшипник. Задний шариковый выполняет вспомогательную роль. От состояния переднего подшипника во многом зависит надежность моста.

Пример увеличения мощности двигателя ВАЗ-2114

В ходе тюнинга дорабатывался двигатель 2111 (1,5 л).

Расточка сёдел по внутреннему диаметру, что равносильно увеличению клапана;

Сёдла клапанов, мотор ВАЗ 2111

Новые элементы ГБЦ

Тюнинговая шестерня ГРМ

Наш новый мотор остался «не втыковым» – клапаны не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат оказался не впечатляющим.

Проверка без настройки ЭБУ

Если установить инженерную прошивку, удаётся подобрать параметры «от и до». И тогда картинка выглядит лучше…

График крутящего момента после завершения тюнинга

Все датчики, включая лямбда-зонд, в последнем случае были подключены. Удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Как не стоит увеличивать мощность!

• Не следует пытаться проводить расточку каналов. Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях ничего не получится даже с фрезами. Суть в том, что важна точность установки фрезы – ошибка не должна превышать 1-2 мкм.
• Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности составило 24%, и это – без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов.
• Нет смысла покупать «гоночный распредвал», не располагая подходящей тюнинговой прошивкой.

УАЗ Патриот ЗМЗ 409 Е-4 БОШ МЕ17.9.7 Не едет.

Уазик 2013 года Е-4 (с ДАД).
Основная проблема – явный недобор мощности. Полностью штатный автомобиль на штатной резине, пустой – еле еле 120 по спидометру, на подъемах совсем скисает.

Плюс к этому (уже позже) вылез неустойчивый холодный пуск (при любой забортной температуре) – с первой попытки чертыхается не всеми цилиндрами, глохнет.

Добавлено через 32 секунды

Второй пуск и последующие – заводится, как ни в чем не бывало. Работает ровно, без провалов, ошибок нет.
Разгоняется как бы плавными волнами (без дерганья) и медленно. Установлено ГБО – поведение на газу и бензине практически идентично.
К спецам ездил – все безрезультатно, приходится разбираться самому.

Добавлено через 1 минуту

Что делали:
1. Проверка компрессии – 12 по всем цилиндрам.
2. Опрессовка двигателя (дымогенератором) – утечек нет.
3. Проверка катализатора – чист.
4. Проверка герметичности выпуска (была проблема на предыдущем Патриоте) – подсоса нет.
5. Чистка дросселя.
6. Различные свечи.
7. Фазы газораспределения: ставили разрезные шестерни, выставляли и 16/19 и 20/19 – явной разницы не отметил. При 16/19 давление во впускном коллекторе порядка 36-37КПа, с 20/19 выросло до 40 КПа – диагносты сказали это не хорошо и все вернули штатное. Кстати, штатные звезды дали 17/19.
Ниже привожу результаты диагностики на хх.
Может, кто подскажет что проверить, что мешает нормально ей работать?

_A_V_P_

Изображения:

Безымянный1.png

Безымянный2.png

Безымянный3.png

Безымянный4.png

Безымянный5.png

_A_V_P_

колесов

tka4en

смесь

Акселератор

Kirill

кацманафт

В попытках победить пуск пробовали перекрывать полностью газ — не помогает.

А влияние косяка в софте маловероятен так как поначалу машина запускалась отлично и эти пуски не на всех цилиндрах появились внезапно без какого-либо вмешательства.

Диагностику действительно делали почему-то на хх. При отладке газа только со мной катались.
Сейчас купил ELM327 могу самостоятельно снимать параметры — я так понимаю нужны для момента выхода на полную мощность?

Добавлено через 2 минуты

На днях заеду еще раз на замер — не сохранились цифры

Добавлено через 8 минут

На картинках все параметры выданные компьютером — выложил уж все.

Снимал сам, видать, поторопился датчик в работу не включился — еще раз пересниму.

Добавлено через 11 минут

Отключить — просто фишку снять? Что должно произойти? ДАД для меня в новинку — есть методики его проверки?

Добавлено через 13 минут

Набирает. Задумчиво, но набирает до отсечки.

Добавлено через 23 минуты

Наверняка не к тем Сам с Миасса.

Фазы выставлял по 20 зубу, но ВМТ тоже контролировал (единственное микрометра не было чтобы ее точно поймать, поэтому выставлял по зубу)

Добавлено через 24 минуты

Да переделаю и выложу обязательно

Добавлено через 27 минут

С катализатором получилось так — разбираясь заметили недокрученный ДК1. Закрутить его можно только сняв катализатор. Сняли, заодно просветили соты — все до единой чисты на просвет.

Добавлено через 33 минуты

Со слов пред хозяина — софт родной, ничего не перепрошивалось. Не доверять ему причин нет.

Мысли попробовать другой ЭБУ были — надо найти донора.

Давление еще раз проверю — результаты скажу.

Добавлено через 39 минут

Немного предыстории: машину приобрели перед большой поездкой. Поняв, что с тягой не нормально проделали все вышеописанное, но так толком и не исправили. Пришлось ехать в таком виде 15т.км. Сейчас, по возвращению, очень хотелось бы заставить наконец-то ее ехать нормально.

_A_V_P_

Kirill

Сесть на сигнальный провод осциллом. Картинка должна быть точно такая, как снятая при помощи датчика разрежения. Тогда ДАД исправен.

Никогда не доверяю клиенту, беру подменный ЭБУ и проверяю на нем.

tka4en

Почему не сделать? — у меня сбрасывает, но ни чего не меняется.

Добавлено через 4 минуты

Сесть на сигнальный провод осциллом. Картинка должна быть точно такая, как снятая при помощи датчика разрежения. Тогда ДАД исправен.

Никогда не доверяю клиенту, беру подменный ЭБУ и проверяю на нем.

И производительность не забудьте. При 4 атм. по манометру видел производительность 320 мл/мин. Тот УАЗ-Патриот вообще не ехал.

Сделали сегодня замер давления. При работе на бензине на ХХ стрелка мечется 3,6-3,8. При работе на газу стоит 3,8. При выключеном зажигании держится 3.6, не травит.
Увы производительность не измеряют.

Добавлено через 6 минут

Данные на ходу (Бензин полный газ 4-я передача):

Обороты двигателя……………………………………………………………………2968
Желаемые обороты ХХ………………………………………………………………960
Температура воздуха на впуске…………………………………………………38,2
Фактор высотной коррекции………………………………………………………0.94
УОЗ цилиндр 1……………………………………………………………………………..17.2
УОЗ цилиндр 3 ……………………………………………………………………………..21
УОЗ цилиндр 4……………………………………………………………………………. 20
УОЗ цилиндр 2…………………………………………………………………………….18.8
Массовый расход воздуха (кг/ч)………………………………………………….224
Утечка дросселя (кг/ч)……………………………………………………………………4
Положение педали акселератора %. 99
Открытие дросселя %. 99,85
Длительность впрыска мсек ……………………………………………………….14,45
Цикловое наполнение цилиндров воздухом %. 75,9
Цикловое наполнение цилиндров топливом % ………………………….79,5
Мин. цикловое наполнение цилиндров воздухом на ХХ %. 3,6
Крутящий момент % ……………………………………………………………………..-2,7
Контролируемый состав смеси …………………………………………………….1,0
Спад сигнала ДК1 сек……………………………………………………………………0,00
Фронт сигнала ДК1 сек………………………………………………………………….0,19
Желаемый состав смеси………………………………………………………………..1,0
Мультипликативная коррекция состава смеси по ДК1 ……………….1,0
Бедная смесь ДК1………………………………………………………………………….Нет
Регулировка УОЗ по детонации………………………………………………………Да
Коррекция УОЗ цил. 1 …………………………………………………………………..-3,0
Коррекция УОЗ цил. 3 ……………………………………………………………………..0
Коррекция УОЗ цил. 4………………………………………………………………………0
Коррекция УОЗ цил. 2……………………………………………………………………0
Динамический режим топливоподачи……………………………………….Нет
Скорость автомобиля ………………………………………………………………….112
Часовой расход топлива ……………………………………………………………..23,94
Вариант кодирования блока ……………………………………………………………5
Желаемое положение шагового мотора РХХ %. 100
Расход топлива через РХХ кг/ч …………………………………………………….102,4
Напряжение ДАД ……………………………………………………………………………3,89
Давление во впускном коллекторе кПа ………………………………………..94,1

Добавлено через 15 минут

Отключил ДАД. Не почувствовал никаких реальных изменений в поведении машины.
Что включен, что отключен — едет одинаково, только ошибки вылезли.

Данные на ходу: ДАД отключен Бензин полный газ 4-я передача

Обороты двигателя……………………………………………………………………3551
Желаемые обороты ХХ………………………………………………………………965
Температура воздуха на впуске…………………………………………………-9.8
Фактор высотной коррекции………………………………………………………0,98
УОЗ цилиндр 1……………………………………………………………………………..21,8
УОЗ цилиндр 3 ……………………………………………………………………………..24,8
УОЗ цилиндр 4……………………………………………………………………………. 24,8
УОЗ цилиндр 2…………………………………………………………………………….21,8
Массовый расход воздуха (кг/ч)………………………………………………….288
Утечка дросселя (кг/ч)……………………………………………………………………3
Положение педали акселератора %. 99
Открытие дросселя %. 99,85
Длительность впрыска мсек ……………………………………………………….13,82
Цикловое наполнение цилиндров воздухом %. 83,5
Цикловое наполнение цилиндров топливом % ………………………….78,8
Мин. цикловое наполнение цилиндров воздухом на ХХ %. 3,4
Крутящий момент % ……………………………………………………………………..-2,6
Контролируемый состав смеси …………………………………………………….1,0
Спад сигнала ДК1 сек……………………………………………………………………0,23
Фронт сигнала ДК1 сек………………………………………………………………….0,27
Желаемый состав смеси………………………………………………………………..1,0
Мультипликативная коррекция состава смеси по ДК1 ……………….1,0

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи необходимо производить только при замене старых шестерен новыми в следующей последовательности :

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше, — затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.