Уход за велосипедом. Втулки, обода и спицы

Уход за велосипедом. Втулки, обода и спицы.

В прошлой статье мы рассмотрели вопросы поддержания давления в колёсах велосипеда, которое во многом отвечает за качество качения колеса. Но есть в велосипедных колёсах и другие вещи, за состоянием которых необходимо следить.

К таковым можно отнести:

1. Натяжение спиц колеса;
2. Регулировка/износ подшипников колёсной втулки;
3. Искривления колёсного обода;
4. Износ боковины обода на великах с ободными тормозами или тормозного ротора на великах с дисковыми тормозами.

И, конечно же, стоит обращать внимание на кривизну и износ тормозных роторов. А проверяются эти параметры сходно кривизне колёсного обода и износу его боковины. С той разницей, что не надо приставлять линейку к тормозному ротору. Его искривления видно при его вращении в тормозном суппорте. И если изношенный тормозной ротор подлежит замене, то искривлённые не стоит торопиться менять или выбрасывать! Существует специальный инструмент, при помощи которого можно выравнивать тормозные роторы.

Суммируя всё вышесказанное следует сказать, что велосипед хоть и относительной сложный механизм (а порой даже очень сложное технологически изделие), но его эксплуатация, при выработке велосипедистом определённых навыков по своевременной диагностике неисправностей и их устранении, станет лёгкой и беззаботной. А сам велосипед сможет прослужить вам и дарить радость долгие годы, а может и десятилетия.

Эти вещи так же по силам проверить на соответствие норме самому велосипедисту!

1. Проверка натяжения спиц.

Если нет специального прибора (тензометр), то в быту натяжение спицы обычно проверяется руками. Необходимо цеплять одним-двумя пальцами спицы по очереди и они должны быть качественно натянуты. Спицы не должны играть, или быть ослаблены. В принципе изгиба быть не должно вообще. Если такое всё же наблюдается, то необходимо везти велик или колесо в мастерскую, что бы спицы протянули. Если конечно у вас нет навыков по сборке/спицеванию велосипедного колеса и вы не имеете для этого специального инструмента. Можно так же щёлкать ноготком указательного пальца по каждой спице. Они должны издавать «гул», характерный для толстых струн струнных музыкальных инструментов. В идеале тональность «гула» у всех спиц будет одинакова. Большая разница в тональности этого звука будет говорить о неравномерной натяжке некоторых спиц. Ну, а дребезжание какой-либо спицы или нескольких из них будет попросту «кричать» о том, что велосипеду пора в мастерскую на ревизию!

Подсказка: Ещё одним из признаков неправильного состояния спиц будет наличие щелчков в моменты, когда вы сильно тянете спицу первым и указательными пальцами. Обычно это происходит у новых или старых, но только что собранных колёс и говорит о том, что ниппель спицы или сама спица (на изгибе возле колёсной втулки) не прочно сидят на своём посадочном месте, или спица не прочно прилегает в месте перекрещивания с другими спицами. Устраняется обычно усадкой спицы на посадочное место и протяжкой ниппелей. Желательно в мастерских.

2. Проверка регулировки и износа подшипников колёсных втулок.

Регулировка подшипников втулки проверятся тоже достаточно легко. Необходимо приподнять велосипед с той стороны, где проверяется колесо, что бы оно оказалось в воздухе. Повернуть рукой колесо, что бы ниппель оказался под углом 45-80 градусов (стрелка часов на 1-3 часа) и отпустить.

Колесо должно достаточно легко провернуться под своим весом ниппелем вниз (потому,что ниппель является пусть и не болшим, но грузиком, который разбалансирует колесо), и проделать от половины оборота, до одного оборота. Если прокрутилось и не более оборота — всё отлично. Если оно не прокрутилось легко, или даже застыло не дойдя до нижнего положения ниппеля, то конуса втулки перетянуты. У новых колёс со втулками на конусах и на промышленных подшипниках это будет говорить о том, что просто колёса ещё новые и «не прикатаны». На пром. подшипниках колёса прикатаются сами. Подшипники с конусами порой бывает надо ослабить вручную. Изредка встречается и такое. Для проверки же износа или прослабленности конусов этот метод не подходит. Нужно жёстко поставить велосипед на твёрдое и ровное покрытие. Крепко держа его одной рукой, взяться за колесо сверху и подёргать его поперёк, в горизонтальной плоскости. Если будет заметен люфт, ощущаться характерные толчки, биение, то регулировка конуса ослабла. Если нет, то всё в порядке. Есть правда ещё и колёсные втулки с промышленными подшипниками. Проверяются на износ они так же, но регулировать их, в отличие от конусных, не возможно ни самостоятельно, ни в мастерской. Более того, заменить в таких втулках промышленные подшипники смогут порой даже не в каждой мастерской. Для этого необходимы специальные съёмники.

3. Проверка искривления колёсного обода.

Колёсный обод обычно следует проверять на предмет наличия «восьмёрки». Это банальное искривление обода. Называется такое искривление «восьмёркой» потому, что если сильно искривлённое колесо со снятой покрышкой прокрутить и смотреть на него сверху, то возникает оптическая иллюзия возникновения цифры 8, вместо прямой линии. Раньше говорили: «колесо пишет восьмёрку». При сильном искривлении «восьмёрку» видно даже с покрышкой прямо на ходу велосипеда. При таком искривлении колеса езда небезопасна, может привести к аварии. Её следует прекратить и везти велосипед руками в мастерскую для ремонта!

Подсказка: Проверить колёсный обод на наличие восьмёрки очень просто. При снятой покрышке необходимо поставить колесо на велосипед. Потом зафиксировать резинкой линейку над ободом таким образом, что бы какая-либо толстая риска приходилась чётко над краем обода. Потом необходимо прокрутить колесо и следить — не отклоняется ли обод от риски линейки на сколь-либо значительное расстояние? Обычно отклонение до одного миллиметра допустимо. Более миллиметра требует регулировки специалистом.

Правда искривление бывает не только в плоскости отклонения от оси перьев вилки или заднего треугольника. Бывает ещё и отклонение от «идеальной окружности. Это когда обод приобретает «яйцеобразную или овальную форму. Проверить это отклонение так же достаточно легко при помощи линейки как на фото выше. Просто в этом случае необходимо отслеживать расстояние между самой линейкой и ободом во время вращения колеса. Зазор должен быть одинаков. Если есть колебания до миллиметра — это допустимо. Если колебания зазора более миллиметра — это необходимо устранять.

4. Проверка тормозных поверхностей колёсного обода или ротора.

На велосипедах с ободными тормозами следует помнить, что торможение происходит методом подведения тормозных колодок к боковине колёсного обода и их взаимного трения. В зависимости от типа тормозных колодок, качества металла колёсного обода и интенсивности торможения изнашиваются не только тормозные колодки, но и сами колёсные обода. Среднестатистически производители колёсных ободьев предусматривают по 1-1,5 миллиметра запаса на изнашиваемую часть колёсного обода с каждой его стороны. При достижении этого предела дальнейшая эксплуатация колёсного обода не целесообразна и его следует заменить на новый. При более сильном износе дальнейшая езда вообще становится не безопасна и может привести к тому, что колёсный обод лопнет во время езды. На большинстве современных велосипедов установлены двухстенные обода и они имеют намного более прочную конструкцию, но это не значит,что следует «испытывать судьбу».

Подсказка: Следует помнить, что многие производители ободьев для спортивных и экстремальных велосипедов часто увеличивают толщину боковины, по которой работают тормозные колодки. В отдельных случаях их толщина может достигать 3-х или более миллиметров с каждой стороны. Это существенно продлевает срок их эксплуатации, однако, иногда достаточно существенно сказывается на увеличении веса колёсного обода.

На велосипедах с дисковыми тормозами следует обращать внимание на тормозные роторы (тоже самое, что тормозной диск у мотоцикла или автомобиля). Затяжка ротора дискового тормоза на колёсной втулке обычно производится на заводе или в мастерской и производится качественно. Потому проверка чаще всего не требуется. Однако, до того, как ехать в поездку, периодически можно попробовать руками тормозной ротор — плотно ли он сидит? В идеале не должно быть вообще никаких люфтов!

Подсказка: После торможения трогать руками ротор дисковых тормозов, как и сам тормозной суппорт не стоит. Они будут очень горячие. Можно получить ожог!

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Как правильно установить и подтянуть спицы на велосипеде

Технология подтяжки спиц довольно сложна, потому что она охватывает знания в конструкции этого изделия. Все же, выполнять подтяжку зачастую оказывается проще, чем установить новый комплект спиц и произвести данную процедуру по всей окружности. Поэтому обычно все решают обратиться к услугам специалистов, которые производят подобный ремонт на протяжении длительного времени.

Что касается опытных велосипедистов, то они наверняка уже не раз сталкивались с подобной ситуацией, потому что в процессе езды нередко он наезжает на различные препятствия, что приводит к деформации обода.

Важно знать, что спицы на переднем и заднем колесах отличаются, прежде всего, длиной. При этом, размер их на задней части также отличается в зависимости от степени наклона относительно оси. Поэтому крайне не рекомендуется разбирать колесо.

Опытные мастера скажут, что выполнить спицовку колеса можно различными способами, но стоит выделить самые прочные схемы. К ним относятся: радиальная и крестовая. Также на многих велосипедах можно видеть варианты расположения спиц трехкрестовым способом. При таком расположении они по три раза пересекают соседние спицы.

Установка спиц велосипедного колеса

Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.

Первый шаг – определяем длину велосипедных частей

Если предстоит регулировка спиц на переднем колесе велосипеда, то можно определением длины деталей даже не заниматься – считается, что именно переднее колесо конструктивно простое, длина всех спиц абсолютно одинакова.

Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.

Обратите внимание: специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься определением длины спиц. Для этого имеются специальные калькуляторы на сайтах, которые позволяют получить необходимые расчеты в режиме онлайн.

Второй шаг – монтажный

Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка. А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:

1. Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
2. Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
3. Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
4. Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
5. Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
6. От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель.
   Обратите внимание:втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
7. В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.

Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.

Обратите внимание: когда все спицы будут установлены нужно выровнять ниппели на одинаковую глубину закрутки. Именно поэтому рекомендуется в каждом случае делать по 2 оборота, чтобы не ошибиться, да и регулировать их по окончанию работы будет проще.

Третий шаг – натяжение спиц

Этот шаг считается завершающим и выполняется легко. Нужно лишь убедиться в том, что ниппеля закручены на одинаковое число оборотов. Если спицы короткие, то это можно определить по количеству видимых «ступенек» резьбы в ниппелях

После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом). Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо. Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально.

Можно ли сделать спицевой ключ своими руками?

Без спицевого ключа невозможно представить бардачок инструментов велолюбителя. Никто не застрахован от удара колеса, нередко возникает необходимость поправить запчасть в дороге с целью предупредить трение обода о раму или тормозные колодки.

Оказывается, некачественным ключом можно даже повредить ниппель, что породит необходимость полной замены спицы, а это может стать целой проблемой, особенно на заднем колесе. Чтобы избежать подобного, стоит задуматься об изготовлении спицевого ключа самостоятельно. Для этого понадобятся болгарка или ножовка по металлу, среднего размера слесарные тиски, штангенциркуль и автомобильная гайка на 1 дюйм. Обычно у магазинного ключа ровный зазор, а ниппеля при этом сделаны с уклоном. Поэтому достаточно сделать в собственном инструменте два пропила с небольшим уклоном, а не восемь — тогда ключ будет универсальным. Обязательно при изготовлении инструмента пользоваться штангенциркулем, чтобы сделать все крайне аккуратно и ровно.

Ремонтировать последствия удара рекомендуют дома, желательно с использованием станка, однако предварительные работы можно выполнить прямо на дороге.

Ремонт велосипедов по доступной цене в Киеве

Велосипед – это очень практичный и довольно доступный транспорт по сравнению с машиной или мотоциклом. Не нужно регулярно записываться на полноценную диагностику, покупать топливо, масло и прочие дополнения, которые приводят к немалым расходам.

Конечно, любой, даже самый дорогой велосипед, не вечен. Некоторые детали со временем истираются, ломаются из-за повышенной нагрузки или неправильной эксплуатации транспорта. Не нужно расстраиваться и начинать откладывать средства на новый объект, поскольку можно просто выполнить ремонт велосипедов в Киеве. Это очень выгодное и практичное решение. В 90% случаев восстановление железного коня обходится в разы дешевле, чем покупка нового велосипеда. Главное грамотно подобрать специалиста, который поможет решить проблему в кратчайшие сроки и сделает это очень качественно.

Не рекомендуется обращаться за помощью к «специалистам» по объявлению. Среди них часто встречаются мошенники. Лучше выбирать профессиональную веломастерскую, которая официально предоставит гарантию на выполненные работы.

Правка обода способом регулировки натяжения спиц

Этот способ ценен тем, что так можно исправлять как крупные, так и мелкие искривления («восьмёрку») колесного обода, добиваясь при этом весьма большой точности. Но на самом деле, это достаточно муторное дело, требующее даже от продвинутого от велосипедиста (веломеханика) — терпения и еще раз терпения. Говорят, что при наличии достаточного опыта, это получается с первого раза. Но, мало ли что говорят.

В общем, способ заключается в комбинировании натяжения и ослабления ниппелей колесных спиц. При этом способе неизбежными являются многочисленные проверки достигнутого результата и переделки, возврат на исходные позиции.

Важнейшей первичной операцией является определение вершины места искривления колесного обода. Поскольку борьба будет вестись с гораздо более мелкими искривлениями, чем аварийные, то это место будет не таким уже и очевидным.

Для этого понадобится всего лишь кусок мела. Переворачиваем велосипед «ногами вверх», раскручиваем искривленное колесо, потихоньку подводим кусочек мела к его ободу. Когда мел начнет «чиркать» по его поверхности, это и будет вершина «восьмерки».

При исправлении небольшой «восьмерки», когда искривление обода находится на отрезке в пределах трех спи, схема работы может выглядеть следующим образом: натянуть спицевым ключом центральную спицу на 1/4 оборота, послабить две спицы по бокам на 1/8 оборота, проверить результат.

При исправлении большой «восьмерки», когда искривление обода занимает, например, отрезок в 7-мь спиц, схема работы может быть следующей: затянуть центральную (4-ю от начала отрезка) спицу на 1/2 оборота, отпустить две спицы по бокам (3-ю и 5-ю) на 1/4 оборота, затянуть следующие две спицы в каждую сторону (2-ю и 6-ю) на 1/8 оборота, отпустить оставшиеся спицы (1-ю и 7-ю) на 1/8 оборота, проверить результат.

Приведенные схемы работ являются лишь ориентировочными, примерными, которые показывают лишь основной принцип работы: следует чередовать натяжение и ослабление рядом стоящих спиц, у вершины искривления амплитуда натяжения (ослабления) должна быть больше, снижаясь к основанию.

Если проверка достигнутого результата показывает, что «восьмерка» стала уменьшаться, следует продолжать «крутить» спицы в том же направлении и соотношении, только увеличив амплитуду. Если же «восьмерка» только увеличилась, следует вернуть все проделанное в исходное положение, и попробовать поменять чередование натяжения и ослабления спиц.