Загрузка...Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
1. «Прикурить» от донора
Самый надежный способ оживить автомобиль с разрядившимся аккумулятором — использовать энергию исправной машины. Для этого второй автомобиль нужно поставить рядом (прямо «бампер в бампер»), открыть капоты и соединить проводами батареи двух машин. Не ошибитесь!
Правильный порядок действий:
- Заглушить двигатель донора и выключить зажигание.
- Красный провод присоединить сначала к положительной клемме донора, потом — к разряженной АКБ.
- Один конец черного провода подключить к «массе» своего автомобиля (например, к блоку цилиндров двигателя или кузову), а второй — к отрицательной клемме донора.
- Можно заводить. После запуска нужно отключить провода строго в обратной последовательности — такой порядок уменьшит вероятность короткого замыкания при неаккуратном обращении с проводами.
Что делать, если разрядилась батарея?
Во-первых, следует отметить, какие батарейки бывают в пультах сигнализаций:
- А27 – имеет «пальчиковый» формат и выдает напряжение 12V (чаще встречается в устаревших системах);
- CR2032 и прочие – «таблетка» с напряжением 3V;
- AAA – обыкновенная «мизинчиковая» батарейка с напряжением 1,5V.
Справка! Существуют брелки со встроенным аккумулятором, подзаряжаемым через microUSB разъем.
Если запасного источника питания нет, то снять автомобиль с охраны можно с помощью специальной кнопки «Valet». Она как раз предназначена для таких случаев. При установке охранной системы эта кнопка прячется так, чтобы о ее местонахождении знал только владелец.
В ином случае, если кнопка будет на виду, злоумышленникам будет гораздо проще угнать автомобиль. Для того, чтоб выключить режим охраны, необходимо ввести пароль кратковременными и длительными нажатиями на нее. Пароль задается при установке.
Однако, если специалисты, устанавливающие вам сигнализацию, не рассказали, где находится «valet», или не сообщили пароля, или вы купили подержанный автомобиль, на котором уже была установлена сигнализация, то этот способ не поможет.
Но и из такой ситуации может быть выход. В зависимости от источника энергии можно оживить брелок следующими способами:
А27 12V. Пульт, работающий от такого источника энергии есть возможность реанимировать, подключив его к аккумуляторной батарее, установленной в вашем автомобиле (за исключением грузовиков и автобусов, напряжение аккумуляторов в которых составляет 24V). Поочередно соедините плюсовые и минусовые клеммы на аккумуляторе автомобиля с контактной группой под батарейку на брелке. Это поможет вам отключить режим охраны и доехать до магазина, чтоб приобрести нужный элемент питания.
Внимание! Соблюдайте полярность! Неправильное подключение может испортить пульт.
CR2032 3V. Этот источник питания может заменить аккумулятор от телефона. Его напряжение равно 3,7V – это немного больше, чем необходимо, но за кратковременное включение брелка для подачи сигнала блоку в автомобиле ничего страшного не произойдет. Для этого, так же как и с А27, соедините контакты на аккумуляторе телефона с контактами на брелке.
Совет! Всегда возите в своем наборе автоинструментов пару проводов.
Еще эти «таблетки» можно попробовать потереть об джинсы около 40 секунд. Вырабатываемое статическое электричество может дать достаточный заряд для единоразового открытия автомобиля.
ААА 1,5V. Получить источник питания с подобным напряжением из подручных средств достаточно трудно. Единственный способ реанимировать такой элемент – это снять с него оплетку, обстучать корпус со всех сторон и немного подогреть (например, зажигалкой). Эти действия могут запустить электрохимические процессы внутри батареи и вернуть ей достаточно емкости для открытия автомобиля.
Внимание! Не рекомендуется прибегать к вышеописанным способам. Неправильная эксплуатация брелка сигнализации может привести выходу его из строя. Всегда имейте в автомобиле запасную батарейку для пульта.
Если батарейка села в брелке штатной охранной системы с бесключевым доступом, то вам необходимо извлечь жало ключа из брелока и открыть с его помощью дверь вручную. Попав на место водителя, вплотную приложите брелок к кнопке запуска двигателя и нажмите на нее. В корпусе устройства предусмотрен специальный чип, считывая информацию с которого автомобиль запустится и без разрешающего сигнала от ключа.
Причины разрядки аккумулятора
Выход из строя – это достаточно редкая причина, из-за которой аккумулятор не способен запитать бортовую систему транспортного средства. Современные АКБ, несмотря на средний условный срок эксплуатации в районе 5 лет, способны нормально проработать вплоть до 7-8 лет, если водитель правильно использует транспортное средство, а число электропотребителей в авто минимальное.
Если аккумулятор в машине сел, вероятнее всего, это обусловлено одной из следующих причин:
Сульфатация металлических пластин.з-за агрессивного воздействия электролита металл постепенно покрывается сульфатом свинца, что приводит к снижению эффективности работы АКБ. Осаждение на пластинах – естественный для батареи процесс, причем сульфат частично растворяется во время зарядки автомобильного аккумулятора, но этого обычно недостаточно.
Выкипание электролита.Уровень жидкости уменьшается особенно быстро, если машина эксплуатируется при высоких температурах либо на батарею приходится большая нагрузка.
Осыпание металлических пластин.Как и описанная ранее сульфатация, это естественный процесс. Езда по кочкам с большими вибрациями, ударами ускоряет разрушение пластин, из-за чего их полезная площадь уменьшается, и в какой-то момент завести машину с севшим аккумулятором по этой причине не получится либо будет очень затруднительно.
Разрядка батареи по корпусу.Частично заряд АКБ может уходить в металлический кузов машины. Если двигатель авто долго не заводился, батарея может полностью разрядиться.
Короткое электрическое замыкание.Происходит из-за пересечения пластин с различной полярностью. Иногда это происходит из-за заводского брака – в этом случае, если сел аккумулятор в машине, водитель может сдать батарею по гарантии, и ее обязаны принять. Другие причины замыкания: наросты на пластинах, их коробление, разрыв сепараторов.
Низкая плотность электролита.Среднее значение этого параметра в каждой банке АКБ не должно быть меньше 1,27 и не должно превышать 1,29 гр/см3 в нормальном состоянии.
Также в числе причин быстрой и полной разрядки батареи – неправильная эксплуатация, слишком низкая температура воздуха, неисправности в бортовой сети автомобиля, поломка генератора.
3 малоизвестных причины, почему слишком часто разряжается аккумулятор
Пожалуй, самой распространенной причиной частой разрядки аккумулятора является его износ. Ведь это устройство можно условно отнести к расходникам — средний срок службы хорошей батареи составляет порядка пяти лет. Другой возможный виновник проблемы — сам водитель, страдающий забывчивостью в острой форме. Здесь же следует упомянуть «болезни» генератора или производственный брак самой АКБ.
Но обо всех этих причинах вы — опытные водители — наверняка, знали и раньше. А где искать проблему, если аккумулятор совсем новый, генератор — как показали результаты диагностики — в полной боевой готовности, а рассеянность — это ни разу не про вас? И погодите тратить кровно нажитые на многочисленные проверки и сервисы! Существует высокий шанс, что вы справитесь с недугом без посторонней помощи.
КОРОТКО И ЧАСТО
Как известно, непродолжительные поездки лишают аккумулятор возможности полноценно зарядиться от генератора, а прибавить сюда еще саморазряд, от которого никуда не деться, дополнительные потребители и морозную погоду… Обратив внимание на частый разряд исправной батареи, попробуйте увеличить дистанцию и время в пути. И постарайтесь не допускать длительных простоев машины.
АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ
Случается и такое, что причиной частой разрядки аккумулятора являются естественные вибрации, возникающие на неровной поверхности дороги. Если при установке батарея была закреплена недостаточно надежно, то из-за регулярных толчков она со временем может «разболтаться» и повредиться. Как следствие — проблемы с системой электрооборудования машины и постоянные подзарядки.
СМОТРИ ШИРЕ
Если вы уверены, что упомянутые выше две причины — точно не ваша история, то имеет смысл проверить бортовую сеть автомобиля: убедиться в том, что провода не окислились, не перетерлись и не переломились, что нет утечек тока. К слову сказать, чрезмерную нагрузку на бортовую сеть — а, следовательно и на аккумулятор — могут давать чересчур прожорливые энергопотребители. Уверены ли вы в качестве гаджетов, подключаемых к прикуривателю?
Почему разряжается аккумулятор: причины и решения
Автомобильный аккумулятор играет важную роль в стабильной работе транспортного средства. Он выполняет три основные функции: обеспечивает запуск двигателя, поддерживает работу приборов, освещение и сигнализацию при неработающем двигателе, а также оберегает бортовую сеть от резких перепадов напряжения, которые могут возникнуть при её питании от генератора.
Чтобы ваш автомобиль исправно ездил, необходимо уделять внимание аккумулятору и регулярно его заряжать. Например, специалисты рекомендуют обязательно перед наступлением зимы полностью зарядить батарею машины. Это поможет избежать проблем в морозы. Кроме того, по прошествии определенного периода времени нужно менять АКБ.
Между тем, могу возникнуть ситуации, когда аккумуляторная батарея работает не так как нужно и постоянно разряжается. В результате АКБ перестаёт выполнять свои функции и машина не заводится или глохнет. Давайте раберемся почему разряжается аккумулятор?
Причины того, что аккумулятор разряжается
Существуют разные причины, влияющие на показатели уровня зарядки аккумуляторной батареи. Давайте разберем самые распространенные из них:
— устаревание АКБ;
— неисправность генератора;
— нарушения в электронных системах;
— халатность водителя.
Все эти причины приводят к тому, что аккумулятор перестаёт работать как надо. А теперь давайте более детально рассмотрим их, а также способы устранения.
Аккумулятор устарел
Любая деталь автомобиля со временем изнашивается, выходит из строя и подлежит замене. Это касается и АКБ. Считается, что автомобильный аккумулятор может прослужить вам верой и правдой в течение 3-4 лет, а затем его лучше заменить. Дело в том, что происходящие внутри АКБ химические процессы способствуют окислению и разрушению электродов, в результате чего они перестают полноценно работать.
Впрочем, есть фирмы и специалисты, которые занимаются восстановлением старых аккумуляторов. Процесс «воскрешения» батареи представляет собой своеобразную шоковую терапию с использованием высокого напряжения. Действительно, после таких процедур АКБ может поработать ещё какое-нибудь время, но никогда не знаешь сколько именно.
Поэтому, если вы почувствовали, что аккумулятор стал плохо запускать двигатель машины, быстро разряжается, плохо заряжается, то возможно он уже устарел. Следует приехать в специализированный магазин АКБ, отдать батарею на проверку и, услышав вердикт специалиста, заменить аккумулятор на новый. При этом старый АКБ можно продать. Их охотно покупают в этих же магазинах.
Неисправность генератора
Самой частой причиной того, что сел аккумулятор, становится поломка генератора. Суть проблемы заключается в том, что генератор перестаёт заряжать АКБ или делает это плохо. В результате во время езды автомобиль глохнет.
Транспортные средства (их приборы: фары, печка, магнитола, кондиционер и тд.) во время движения активно расходуют ресурсы батареи, а так как она не успевает зарядиться, то происходит полное исчерпание заряда аккумулятора, то есть он «садится».
Установить проблемы с генератором помогут диагностические процедуры. Такая диагностика генератора специальным прибором при работающем двигателе занимает меньше минуты. Если поломка имеет серьёзный характер, то её устраняют, устанавливая новый генератор. В иных случаях устройство можно отремонтировать.
Неправильная работа системы
Современные автомобили буквально напичканы различной электроникой. К тому же автовладельцы нередко самостоятельно устанавливают всевозможные акустические системы, дополнительные приборы, гаджеты, которые потребляют электричество. Рано или поздно может возникнуть поломка в электросети, из-за чего будет происходить расход аккумулятора при незаведенном двигателе, то есть большая «утечка» заряда.
Кроме того, может возникнуть сильная нагрузка на генератор во время движения, из-за чего аккумулятор не будет достаточно заряжаться. В результате машина когда-нибудь не заведётся.
Поэтому желательно, чтобы сложные работы в машине производили профессиональные автоэлектрики, которые предостерегут вас от всевозможных рисков. Профессионал определит необходимую мощность аккумуляторной батарейки или укажет на необходимость замены генераторного устройства.
Если проводить работы с электрикой неумело, можно столкнуться с различного рода проблемами, в том числе с коротким замыканием в сети. Будьте внимательны.
Халатность водителя
Нередко владелец машины или водитель, сам того не подозревая, становится виновником быстрой разрядки АКБ. Оставленная на ночь магнитола или невыключенные фары способны посадить аккумулятор за несколько часов. К такому результату может привести и окисление клемм батареи, влага и грязь вокруг них или длительный простой машины на сильном морозе.
Бережно эксплуатируйте свой автомобиль, тогда он прослужит вам долго! Удачи на дорогах!
Что делать, если после снятия АКБ не срабатывает сигнализация
Для восстановления работоспособности необходимо знать, что делать, если после снятия аккумулятора перестала работать сигнализация. Рассмотрим основные шаги, которые необходимо сделать для решения проблемы. Перед выполнением указанных выше этапов обязательно зарядите источник питания, ведь в случае его разрядки все старания могут пройти впустую.
Попробуйте отключить и подключить АКБ
Перед выполнением более сложных шагов начните с простого. Сначала снимите клемму с АКБ, сделайте выдержку в течение 10 минут, а после прикрепите ее на место. При установке действуйте быстро, чтобы избежать появления искр. На следующем шаге проверьте, работает сигнализация после снятия клеммы или нет. Для этого попробуйте нажать на разные кнопки брелка и проверьте реакцию устройства.
Используйте VALET
Если после отключения / снятия аккумулятора не работает сигнализация или, наоборот, все время срабатывает, найдите кнопку VALET. Она должна находиться на расстоянии вытянутой руки, к примеру, под приборной панелью, в районе педалей, под бардачком и т. д. Включите зажигание и нажмите на эту кнопку. Во многих случаях этого достаточно для восстановления работоспособности.
Введите секретный код
В ситуации, когда после замены / снятия аккумулятора перестала работать сигнализация, а доступа к VALET нет, воспользуйтесь секретным кодом. Для этого необходимо сесть в машину и ввести определенную комбинацию с помощью замка зажигания. При этом для достижения результата необходимо знать этот код. Такие действия могут потребоваться, если не работает иммобилайзер.
Для решения вопроса может потребоваться кнопка на бортовом компьютере (БК). Общий алгоритм снятия с защиты имеет следующий вид:
- Включите зажигание. Появляется мигание лампочки иммобилайзера, свидетельствующей о заблокированном двигателе.
- Жмите и удерживайте педаль газа до окончания мигания лампы.
- Кликните на кнопку БК нужное число раз, соответствующее первой цифре.
- Отпустите газ и обратите внимание на лампу, которая должна продолжить мигать.
- Введите все цифры кода. Если лампочка горит постоянно, двигатель можно завести.
Если три раза ввести неправильный код, сделайте еще одну попытку через 15 секунд. Для разблокировки иммобилайзера жмите на кнопку управления ЦЗ, чтобы закрыть и открыть двери. После зажигания лампы ИММО направьте ИК-ключ на приемник сигнала и жмите на кнопку ключа с промежутком раз в 1,5 с. После этого сделайте необходимые шаги с ключом, который нужно запрограммировать (если нужно).
Найдите блок
Бывают ситуации, когда владелец снял аккумулятор, не работает сигнализация, а рассмотренные выше шаги не дают результат. Попробуйте найти главный блок охранной системы и отбросьте от него разъем. При наличии под рукой схемы можно выполнить соединение напрямую посредством замыкания контактов.
Введите настройки
В ситуации, когда автовладелец снял АКБ и перестала работать сигнализация, может потребоваться помощь инструкции по эксплуатации. Часто бывают ситуации, когда в целом охранная система функционирует, но не работает какая-то конкретная опция. В таком случае нужно изучить инструкцию и сделать настройки с помощью пульта или кнопки VALET. Для каждой марки / модели инструкция индивидуальна, поэтому не будем останавливаться на вопросе подробно.
Съездите на СТО
В ситуации, когда автовладелец снимал аккумулятор, и перестала работать сигнализация, причиной может быть более серьезное повреждение. К примеру, при неправильном подключении какой-то из элементов мог сгореть. В таком случае нужно съездить к установщикам для снятия всех параметров, диагностики и выявления неисправности. Отремонтировать устройство своими руками вряд ли получится.
Если после снятия аккумулятора не работает сигнализация, не торопитесь паниковать. Для начала замените батарейки в брелке, проверьте уровень напряжения в блоке питания и попробуйте еще раз снять напряжение на 10-15 минут, а после подключить клеммы без искр. При отсутствии результата используйте кнопку VALET для сброса, введите код с помощью замка зажигания, а при серьезных неисправностях обратитесь на СТО.
В комментариях расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией после замены / разрядки аккумулятора, и как ее удалось решить своими силами.
