Загрузка...Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, особенности конструкции, регулировка тормозов.
Колеса мотоцикла ИМЗ Урал состоят из шины (с камерой и ободной лентой), обода, спиц и ступицы. На колесах дорожных мотоциклов Урал используются шины размером 3,75 X 19″ (95 X 484 мм). Размер 3,75″ показывает ширину покрышки, размер 19 дюймов — посадочный диаметр обода. В случае необходимости можно использовать покрышки 3,25 X 19″, 3,0 X 19″. Однако последнюю можно устанавливать только на колесо коляски.
Технические характеристики мотоцикла Урал М 62
Тип мотоцикла — С коляской
База, мм — 1435
Дорожный просвет, мм — 125
Колея, мм — 1100
Габариты, мм:
Длина — 2420
Ширина — 1650
Высота (по ключу зажигания) — 1000
Вес мотоцикла, кг:
сухой — 340
рабочий — 366
Расход топлива по шоссе, л/100 км —6,0
Запас хода по топливу по шоссе, км — 300
Наибольшая скорость, км/час — 100
Емкость (масляная), л:
картера двигателя — 2,0
картера КП — 0,8
картера задней передачи — 0,150
воздухоочистителя — 0,2
Емкость топливного бака, л — 22
Тип двигателя — Четырехтактный двухцилиндровый
Марка — М — 62
Диаметр цилиндра, мм — 78
Ход поршня, мм —68
Рабочий объем, см в кубе — 649
Степень сжатия — 6,2 ± 0,2
Максимальная мощность, л. с. — 28
Максимальный крутящийся момент, к г м — 4,5
Материал головки блока — алюминиевый сплав
Прокладка головки блока — Асбометаллическая 0,6 мм
Материал поршня — сплав алюминиевый
Фазы газораспределения (по углу поворота
кривошипа), град.:
начало впуска до в. м. т. — 57
конец впуска после н. м. т. —77
начало выпуска до н. м. т. — 97
конец выпуска после в. м. т. — 37
Карбюратор — Два К — 38
Силовая передача или трансмиссия
Передаточное число главной передачи — 4,62
Сцепление —
Сухое двухдисковое в маховике двигателя
Количество дисков:
ведущих — 3
ведомых — 2
Количество пружин — 6
Тип — Четырехступенчатая двухходовая
Передаточные числа:
на первой передаче — 3,6
на второй передаче — 2,286
на третьей передаче — 1,7
на четвертой передаче — 1,3
Общее передаточное число:
на первой передаче — 16,65
на второй передаче — 10,56
на третьей передаче — 7,85
на четвертой передаче — 6,01
Размер, в дюймах — 3,75-19
Давление, кг/см в квадрате:
переднего колеса — 1,8
заднего колеса — 2,2
колеса коляски — 2,0
запасного колеса — 2,2
Тип — батарейное магнето
Марка катушки зажигания — Б — 201
Аккумуляторная батарея — 3 М Т — 14
Генератор — Г — 402
Реле-регулятор — Р Р — 302
Сигнал — С — 23
Фара — Ф Г — 116
Почему НЕ стоит покупать мотоцикл Урал
Здесь и в других местах часто задают вопрос: «Стоит ли покупать Урал или . »
Итог вверх: Мотоциклы Урал отличаются низким качеством (сборка и отделка) и надежностью по той цене, которую они взимают. Это один из САМЫХ НАДЕЖНЫХ новых велосипедов, которые можно купить в Америке сегодня. Если вы покупаете новый велосипед по новым ценам, вы заслуживаете нового качества велосипеда.Старый дизайн не может служить оправданием плохого контроля качества.
Это ВАШИ деньги , прочтите раздел обслуживания на фан-сайте Урала и посмотрите, подходит ли вам этот велосипед.
Это все МНЕНИЕ. Кроме ссылок на чужие поломки. Это события реального мира.
Если у вас уже есть Урал, НЕ читайте этот пост. Вы расстроитесь!
Я ОТЛИЧНО ценю всю помощь, которую мне оказало уральское сообщество. Они услужливая и преданная группа.Сообщество отличное, байк не
К сожалению, уралисты не любят разногласий и легко ранятся. Плохо говорите об Уральском бренде, и о вас будут говорить плохо. Уральским болельщикам легче напасть на человека, чем защитить байк. Так что я сразу признаюсь, что я киска ноющая всезнайка. Незрелый ковер, забивающий золото, которого кормили серебряной ложкой. У меня даже Урала нет, я никогда не жил в России, и каждое сказанное мной слово — это антиуральский заговор и ложь.
Теперь, когда у нас есть это решение, можем ли мы попытаться поговорить о велосипеде вместо людей?
Мой опыт основан на владении двумя новыми Уралами. В течение первых нескольких месяцев и тысяч миль оба они столкнулись с серьезными проблемами, связанными с остановкой мотоцикла, такими как отказ главной передачи, проблемы с электрикой, сломанный поворотный рычаг и вода в карбюраторах. Также было множество мелких вещей, таких как сломанные тормоза, неисправные сигналы поворота и тормоза, спидометр, который отскакивает вперед и назад в диапазоне 20 миль в час, и сломанный глушитель рулевого управления.Вдобавок к этому есть общие проблемы с качеством изготовления. Новые детали с дырками в них, мусор в бензобаке и т. Д. Проще говоря, в производственном процессе Урала наблюдается поразительное отсутствие внимания к деталям и контролю качества.
На вашем Урале будет весело ездить, но со временем вы устанете от быстрой поездки в магазин, которая превратится в 2 часа обслуживания дороги.
Вы хотите проводить время верхом или мастерить?
(1) Они ненадежны, требуют частого обслуживания и плохо контролируются.
Из сотни постов, которые последуют за этим, никто и никогда не будет утверждать, что какая-то другая марка менее надежна, чем Урал.
Они делают ОДИН мотоцикл уже 70 лет, можно подумать, они уже выяснили ошибки!
(2) Они плохо спроектированы и неудобны для пользователя.
(3) Гарантия на Урал — Детали, на которые распространяется гарантия, но вы все равно будете иметь карманные расходы в случае их поломки (буксировка и т. Д.).
(4) Даже уральское сообщество признает их ненадежность.
(5) Плохая дилерская сеть
(6) Общая аргументация: Вы бы купили что-нибудь еще, произведенное в России?
(7) Вы можете получить что-нибудь получше! В том же ценовом диапазоне есть и другие варианты с коляской, которые намного надежнее.
(8) Хорошие качества мотоциклов Урал.
(1) Урал НАДЕЖНЫЙ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕДОСТАТОЧЕН и требует ЧАСТОГО обслуживания.
«Ненадежный» — это, конечно, относительный термин, и я имею в виду «ненадежный» по сравнению с любым другим новым мотоциклом, продаваемым сегодня в США. Люди начинают защищаться, когда вы говорите, что они ненадежны, но я бы хотел услышать, как кто-то скажет, что в СРЕДНЕМ Урале надежнее, чем [Харлей, Триумф, Хонда, Ямаха, БМВ, Сузуки и т. Д.]
Сотни постов, которые последуют за этим, никто и никогда не будет утверждать, что любой другой бренд менее надежен, чем Урал.
— Они делают ОДИН мотоцикл уже 70 лет, можно подумать, они уже выяснили ошибки!
— На Урале столько всего может пойти не так.То, чего вы никогда не ожидали. То, чего никогда не должно случиться на НОВОМ байке. Лучший способ убедиться в этом — потратить некоторое время на просмотр форума Хаммерина и Ренчина на сайте Soviet Steeds. http://www.sovietsteeds.com/forums/viewforum.php?f=5
Неисправные тормоза, бортовые передачи, поршни, рамы и трансмиссии среди многих других проблем на относительно новых машинах.
Прочтите, подумайте, вот что ждет вас в будущем, если вы решите купить Урал.
Вы платите новые цены на велосипед и получаете некачественный велосипед.
Вот еще несколько проблем с выбором владельцев. Я искал сообщения за последние 6 месяцев о байках 2010 года выпуска или новее.
Вернитесь в прошлое для сообщений или посмотрите на старые мотоциклы, и станет намного хуже!
Учитывая относительно небольшое количество проданных Урал, там наверняка возникнет много проблем.
И это только ОДИН форум с несколькими десятками активных участников. Так много проблем в таком маленьком сообществе.
Конструкция барабанных тормозов скутера.
По большому счету она очень примитивна.
Так, в классическом варианте на кожухе заднего колеса крепится тормозной щиток, который остается неподвижным при вращении колеса.
Тормозной барабан же закреплен на ступице, поэтому он вращается вместе с колесом. Колодки устанавливаются непосредственно на тормозном щитке.
Они приводятся в действие при выжимании тормозных ручек или нажатии на педаль тормоза ( для заднего колеса).
Чтобы колодки оставались неподвижными, они фиксируются специальными прижимными пружинами.
Не все знают, что тормозные колодки в барабанных тормозах делятся на активные и пассивные. И если активную колодку барабан как бы подклинивает во время торможения, то пассивную, наоборот, отталкивает. В связи с этим толщина фрикционной накладки на активной колодке больше. Этот момент крайне важен при замене колодок.
Когда торможение завершено, а водитель отпустил педаль, колодки возвращаются в исходную позицию посредством возвратных пружин.
Замена колодок ручника
Бывает так, что регулировка ручника и замена тросиков не приводит к нужным результатам. Ручной тормоз всё равно не тормозит или подклинивает. В этом случае нужно снять тормозной диск и проверить состояние колодок ручника. Если они выработались, это сразу видно. Устанавливаются колодки очень просто, главное запомнить, в каком положении стояли старые. Можно для надёжность сфотографировать изначальное положение старых колодок. 
При замене колодок можно приобрести специальных ремкомплект, который включает в себя пружины и штифты. При установке новых колодок ручника, нужно добиться, чтобы диск не тёрся о них при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. После того, как новые детали остановлены и отрегулированы, можно собирать всё обратно.
Как прокачать и отрегулировать
Для проведения регулировки необходимо:
- Провернуть эксцентрики до упора, при этом правая деталь вращается по часовой стрелке, а левая — против. Настройка зазора при помощи оси колодок выполняется только в случае износа тормозящей поверхности.
- Ослабить положение регуляторов на 30°.
- Проверить температуру барабанов в движении. При перегреве или недостаточном замедлении отрегулировать узлы повторно.
Перед тем как прокачать тормозные магистрали, требуется довести давление воздуха в ресиверах до нормы. Поверхности цилиндров и бачков следует тщательно протереть от грязи.
Для удаления воздушных пробок из главных и колесных цилиндров требуется:
- Демонтировать защитную крышку, установленную на штуцере перепускного клапана. После этого на трубку надевается шланг, имеющийся в заводском комплекте инструмента.
- Подготовить чистую стеклянную или пластиковую емкость, вмещающую не менее 0,3 л жидкости. Заполнить тару тормозной жидкостью на 1/2 и опустить в нее свободный конец шланга.
- Отвернуть штуцер клапана на 0,5-0,75 оборота, затем несколько раз энергично нажать на педаль тормоза, отпускание производится плавно.
- Манипуляции продолжаются до прекращения выделения пузырьков газа из трубки. Одновременно производится доливка чистой жидкости в расходный бачок.
- Утопить последний раз педаль тормоза и удержать ее в этом положении. Завернуть штуцер и установить на место крышку.
- По аналогии прокачать цилиндры колес по схеме — средний (левый), затем задний слева и справа. Потом прокачивается узел правого среднего колеса, правое и левое переднее.
- После удаления воздуха из всех магистралей следует довести уровень жидкости в расходном бачке и закрыть крышку.
Если требуется замена жидкости, то производится разборка цилиндров. На рабочее зеркало наносится смазка, предотвращающая коррозию.
