Регулировка заднего тормоза мото

Регулировка заднего тормоза мото

Сообщение Luckyhunter » 16 июн 2010, 00:33

• Цитата

• Цитата

Сообщение Luther » 16 июн 2010, 01:15

• Цитата

Сообщение chechen » 16 июн 2010, 08:01

Если ты свободен и живёшь так, как ты хочешь — задумайся, хочешь ли ты жить так, как ты живёшь (С) Д. Инчин

• Цитата

Сообщение LifeHighway » 16 июн 2010, 09:37

• Цитата

• Цитата

Сообщение ansandrej » 16 июн 2010, 16:48

• Цитата

Сообщение Luckyhunter » 17 июн 2010, 12:40

• Цитата

Сообщение Gaber » 17 июн 2010, 12:48

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение NoAdO » 16 фев 2014, 16:00

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение Demon » 16 фев 2014, 18:17

Открой ман, ссылка на который есть на сайте и посмотри.

Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk

Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм.

Yamaha Raider S XV1900CSXR

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение NoAdO » 17 фев 2014, 23:18

Вот только нумерации там не вижу. Это те мануалы или есть ещё? А то я пока в основном wiki изучаю.

Ещё один мануал скачал с кучей картинок. Вот это надо полагать:

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение RAGDAI » 18 фев 2014, 00:48

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение Andrey Ezhi » 18 фев 2014, 09:10

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение NoAdO » 18 фев 2014, 16:17

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение RAGDAI » 18 фев 2014, 23:36

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение NoAdO » 19 фев 2014, 08:50

С датчиком понятно, с педалью всё ещё нет. Видимо ещё не проснулся или надо непосредственно на аппарате глянуть. По вашему предложению выходит что мы раскручиваем тормоз, отчего педаль должна подняться выше, но не может из-за ограничителя. Мы его выкручиваем что позволяет педали подняться выше.

Но мне нужно наоборот, приопустить педаль. А вот приведёт ли намеренное затягивание (31) к опусканию педали я не знаю т.к. на той же Dio где нет тяг и есть трос который входит в деталь без пометки (на которую пружина одевается, к ней же ещё и 31 крепится) подтягивание вызывает именно подтягивание тормозов, но не влияет на ручку. В общем если ваша схема работает в обратном направлении, я готов попробовать.

Ситуация усугубляется тем что мот стоит в тёплом (что хорошо), но чужом (что плохо) гараже и человек там бывает днём а не вечером и больше наскоками т.е. нужно постараться чтобы добраться до мота.

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение RAGDAI » 19 фев 2014, 12:01

Re: педаль заднего тормоза регулируется?

• Цитата

Сообщение RAGDAI » 19 фев 2014, 21:35

скручивая гайку (31) мы увеличиваем длину тормозной тяги, следовательно что бы сработал задний тормоз потребуется сильнее нажать на педаль заднего тормоза.
В левой части рис.1 первоначальное расположение гайки (31) и положение педали при котором начинает срабатывать задний тормоз, в правой части рис.1 гайка (31) была скручена на 7 полных оборотов, как итог задний тормоз начинает срабатывает при более низком положении педали

Теперь «ограничитель» педали заднего тормоза.
Дет.(24) это по сути простой болт 6х16, вкручен в планку снизу, головка болта является ограничителем верхнего положения педали заднего тормоза, если болт выкручивать, верхнее положение педали тормоза начнет опускаться.
В левой части рис.2 видно как педаль заднего тормоза упирается в головку болта (24), в правой части рис.2 видно, что если нажать на педаль, то между педалью и головкой болта образуется зазор, который и нужно выбрать для настройки верхнего положения педали, прежде чем выкручивать болт (24) необходимо отдать контргайку (25)

Использование тормоза при начале движения в горку

На подъёме в горку (в начале движения, с места) необходимо держать задний тормоз, при этом левая нога опирается на поверхность. Если дорожное покрытие скользкое (вода, песок, щебень), то, одновременно, с задним удерживаем и передний тормоз, так как вес мотоцикла смещается на его заднюю часть. Начинаем трогаться в горку с зажатыми тормозами. Когда чувствуем, что двигатель нагружается, отпускаем задний тормоз, начинает нагружаться вилка (происходит сжатие). После этого плавно отпускаем рычаг переднего тормоза. Если резко отпустить тормоза, то есть большая вероятность, что мотоцикл перевернется.

Регулировка заднего тормоза мото

Принцип торможения состоит в трении вращающегося тормозного диска о тормозные колодки, что переводит кинетическую энергию в тепло. Прижимание колодок к диску обеспечивается гидравлической системой. Таким образом, и диск, и колодки изнашиваются, но, поскольку хорошие диски делают из исключительно ядерного металла, колодки снашиваются быстрее. Если устанавливать мягкие колодки и менять их регулярно, диск проходит довольно долго, что не может не радовать, поскольку колодки дёшевы, а диски дороги. Своевременная замена расходников очень сильно влияет на производительность тормозной системы. Необходимо отметить, что менять колодки лучше в респираторе, поскольку в своём составе они часто содержат асбест.

Часть вторая: тормозная жидкость.

Регулярно проверяйте состояние гидравлики. Если вы замечаете снижение уровня жидкости — где-то есть течь, что говорит в том числе о попадании воздуха в систему. Во-первых, воздух (в отличие от жидкости) сжимается, поэтому система теряет свою эффективность. Во-вторых, с течением времени тормозуха набирает из окружающей среды воду, которая может (ахтунг!) вскипеть в самый неподходящий момент, что, конечно же, выразится в пропадании тормозов.

Итак, избавляться от воздуха в контуре довольно просто: прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости. Кстати, тормозуху необходимо менять каждые два года максимум. Если вы заглядываете в окошко уровня и видите коричневую (или даже мутную жидкость) — пора браться за инструмент.

Этап первый: открытие резервуара.

Тут всё просто: берём отвёртку в руки и откручиваем крышку. Одна деталь: тормозная жидкость — довольно сильная штука. При попадании на краску обязательно оставит пятна, а при попадании на металл непременно вылезет ржавчиной. Поэтому минимум, что нужно сделать — это обмотать резервуар чистой тряпочкой (см. фото). Некоторые мастер-цилиндры при неосторожном движении ещё и изрядно плюются фонтанчиками, поэтому рекомендую укрыть тряпками весь моц целиком, а по окончании процедуры ещё и тщательно его помыть. Итак, снимаем крышечку, осторожно вытягиваем резиновую диафрагму и кладём их в чистое место. Для предосторожности можно и чистой же салфеточкой накрыть, чтобы пыль не летела.

Этап второй: доливаем тормозухи.

Берём тормозуху из только что открытой бутылки (см. выше — жидкость гигроскопична и довольно быстро портится после распечатывания бутылки). Кроме того, она должна быть совместима с той, что содержится в вашем контуре (нужный тип часто выштамповывают на крышке резервуара).

Этап третий: непосредственная прокачка.

На тормозном суппорте находится дренажный винт. Надеваем на него накидной ключ, а сверху на сосок прозрачный пластиковый шланг (см. капельница). Второй конец шланга опустить в банку, куда пойдёт использованная тормозуха. Идея состоит в том, чтобы создать небольшое давление в контуре (выжать тормозной рычаг) и открыть дренажный винт. Тогда жидкость польётся из дренажа, вынося с собой пузыри.

Итак, выжимаем тормоз, отпускаем дренажный винт (обычно четверти оборота вполне хватает). Рычаг всё ещё держим, часть жидкости весело прожурчит в банку. Сначала закрываем дренажный винт и только затем отпускаем рычаг — иначе при отпускании тормоза мы насосём воздуха через открытый дренаж. И снова — выжали рычаг — открыли дренаж — закрыли дренаж — отпустили рычаг. Процедура довольно монотонная и репететивная. Повторять процедуру нужно до тех пор, покуда из дренажа (шланг прозрачный, всё видно) не перестанут идти пузыри. По мере удаления воздуха из контура сопротивление рычага будет возрастать. Не забываем вовремя доливать тормозухи в резервуар главного цилиндра. Не уследите — хапнете воздуха. И тогда всё по-новой. Удобно выполнять процедуру вдвоём, когда один давит рычаг и доливает тормозуху, а второй открывает-закрывает дренаж. Главное — синхронность ;). Удобно, но вовсе не обязательно — один человек тоже прекрасно справится.

Этап хитрый: how to cheat.

Вышеописанная процедура является классической. Но, к сожалению, может занять слишком много времени или вовсе не привести к успеху (крайне редко). Смотрите: эта процедура требует все пузыри (которые стараются всё же всплыть) протолкнуть сверху вниз, что далеко не всегда очевидно. Особенно трудоёмко это может быть, когда нужно заполнить полностью сухую систему — например, после замены шланга или сальников.

В таком случае лучше не толкать пузыри вниз, а помочь им всплыть наверх! Берём обычный аптечный шприц (три копейки в любой аптеке), заполняем его тормозухой, насаживаем на сосок дренажного винта, открываем дренаж и делаем пациенту инъекцию. Не давите поршень слишком быстро — из главного цилиндра можно получить фонтан, а он, напомню, съест всё на своём пути, если потом не промыть. Иногда главные цилиндры бывают хитрыми и содержат клапаны, не дающие прокачать тормозуху — тогда нужно чуть-чуть подвыжать рычаг и всё становится на свои места.

Итак, закачиваем тормозуху снизу до тех пор, покуда сверху не перестанут идти пузыри. Если резервуар переполняется — ну что ж, наполняем шприц не из бутылки, а из резервуара ;). Отлично, сверху пузыри больше не идут. Убираем шприц и делаем пару итераций классической схемой, чтобы выгнать воздух из закоулков уже суппорта. Вуаля, вместо двух часов дёрганья рычагов под аккомпанемент матюгов мы справились за пятнадцать минут максимум.

Экстренное торможение

В идеале вы всегда должны тормозить так, как описано выше: задний тормоз – переключение передач – передний тормоз – переключение передач. Но на практике на соблюдение правильной техники может не остаться времени. В экстренных случаях многие байкеры резко «бьют» по передним тормозам, из-за чего до 90% веса мотоцикла переносится вперед. Это потенциально опасная ситуация, и даже в экстренных случаях лучших использовать оба тормоза, выжимая их попеременно или же дополняя передний тормоз задним .

Неисправный мотоцикл при экстренной остановке или резком снижении скорости наверняка поведет себя непредсказуемо. Поэтому важно пунктуально обслуживать байк, смазывать стойки, регулировать рычаг.

Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.

Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.

Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.

Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.

Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.

Что потребуется

Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).

Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.

Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.

Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.

Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.

Как прокачать передний тормозной контур

Всё очень просто.

Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.

Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.

Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:

1. Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
3. Отпустить ручку и повторить всё сначала.

Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.

Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:

Не отпуская ручку, закрываем штуцер.

Отпускаем ручку. И повторяем с начала.

200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.

После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.

Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:

Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Нужен ли вообще ТО?

В начале февраля РСА предложил "отвязать" получение ОСАГО от прохождения ТО, потому что опасается "возможной дестабилизации своего сегмента". Там считают, что станций попросту не будет хватать.

Политик Сергей Миронов призвал отложить реформу на год и пообещал подготовить законопроект об отмене обязательного ТО для легкового транспорта, кроме служебного и такси. Правда, по его словам, его фракция уже готовила такой документ два года назад, но его заблокировала "Единая Россия".

О том, что техосмотр не нужен, Би-би-си рассказал и Максим Кадаков. Он считает, что даже схему с фотофиксацией въезда и выезда со станции люди научатся обходить: "Мы всегда находим какие-то лазейки".

По его словам, техосмотр автомобиля с занесением каких-то данных в диагностическую карту никак не сделает автомобили более безопасным транспортным средством и не снизит число ДТП.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Техосмотр водители обязаны проходить и сейчас, но с другой периодичностью

По статистике ГИБДД, которую в июле опубликовала "Газета.Ру", среди основных причин смертности на дорогах за первые три месяца 2020 года техническое состоянии автомобилей вообще не упоминается.

В 2018 году главной причиной аварий на дорогах стало нарушение правил дорожного движения (90%), на втором месте — плохое состояние дорог (37% — причин может быть несколько), и только на третьем — техническое состояние машин (3,8%).

"Если мы возьмем эти несчастные четыре процента и посмотрим, из чего они состоят, то окажется, то четверть от этого, от маленького кусочка целая четверть, это неправильное использование шин. Лысая, разношинница, шипы-не шипы, летние шины зимой и так далее. То есть вы летом заехали на техосмотр на хороших шинах — вы их вчера купили. А зимой продолжаете ездить на них же, или поставили хреновенькие шины", — сказал Максим Кадаков.

Среди других неисправностей, которые приводили к ДТП, по его словам, это неисправные световые приборы, которые также на момент прохождения ТО могли быть в порядке, а потом перегоревшая лампочка, которую не заменили, могла привести к аварии.

Отказ тормозов — тоже одна из технических причин ДТП. Кадаков говорит, что и тут при прохождении ТО тормоза могут работать нормально, а потом автовладелец может не заметить порванный шланг и упавший уровень тормозной жидкости и попасть в аварию.

Зампредседателя всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев, занимавший в советское время должность начальника отдела безопасности дорожного движения в министерстве автомобильного транспорта, также говорит, что техническое состояние автомобиля трудно назвать частой причиной аварий.

"Чтобы техническое состояние автомобиля напрямую явилось причиной [ДТП], на 100%, это случай очень редкий", — сказал он, добавив, что тем не менее это часто является сопутствующей причиной аварии вместе с человеческим фактором, состоянием дорожного покрытия и так далее.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что в России немало людей пользуются автомобилями из-за отсутствия общественного транспорта. "Люди ездят на "вёдрах с болтами" в 99% случаев не потому что им нравится "ведро с болтами", им нравится "ведро с болтами" и они получают наслаждение от того, что каждая кочка отзывается в их позвоночнике, нет, люди ездят, потому что они бедные и даже нищие", — сказал он.

При этом число аварийно опасных машин на дорогах, по словам активиста, не так уж и велико: "Почти все люди нормальные, и ездят на нормальных [с технической точки зрения] машинах".

Петр Шкуматов также считает, что необходимо отказаться от техосмотра, потому что он не гарантирует того, что после него машина будет полностью технически исправна.