Srs33.ru

Авто аксессуары
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка расходомера м20 на форуме БМВ Клуба; BMW E30 Club

Регулировка расходомера м20 на форуме БМВ Клуба — BMW E30 Club

Естественно всеми расчетами занимается ЭБУ двигателя.

Чтоб было понятнее, представте что пружиной можно отрегулировать с точностью до Надеюсь не запутал еще сильнее Я настраивал по такой схеме: Пока разбираем расходомер — клема сброшена для того чтоб мозги забыли все адаптации.

Ремонт ДМРВ на бмв е34 Лопата

Его редко трогают, скорее всего он стоит правильно с завода. Ставим метку на черной шестеренке возле зуба где стоит фиксирующая скоба. Когда сдвигаем в сторону закрытия на моей фотке это вправо — бедним смесь. Есть диапазон в котором двигатель на ХХ работает ровно, но если двигать еще дальше хоть в бедняк, хоть в богатую смесь — его начинает трусить. Если есть куда двигатся в сторону более бедной смеси — ослабляем болт Б1, приподнимаем скобу. Придерживаем шестерню с пружиной, так как она будет стремится полностью расслабится.

Надо закручивать пружину до тех пор пока на ХХ мотор работает ровно.

Я накидывал по 1 зубу и давал двигателю секунды стабилизировать обороты. Стабилизировались — накидываем еще один. После очередного зуба они не стабилизировались, просели и двигатель начало трусить.

Возвращаем на 1 зуб назад.

Меряем напругу между контактами 2 и 4 на ХХ. У меня оказалось 1. С этим придется повозится чуть подольше, потому что приходится глушить мотор.

Дальше ослабил болт Б3, чуть сдвинул бегунок, затянул, завел, померял. Так повторяли раз пока добились того что надо. После накидывания фильтра показания падают примерно на 0.

При затяжке бегунок может немного сместится. Вобщем, тут надо терпение: Но поскольку зубья все таки разные, жесткость пружины разная, то при оборотах больше холостых показания будут отличатся.

В теме 1 сообщение

Если на об. И потом заново проверить об. Я в первой попытке просто настроил с точностью до зуба не трогая точную регулировку. Все было неплохо, на ходу никаких проблем. Но после того как получил хорошие опорные значения и настроил поточнее — на ходу разницу не заметил, а вот расход ненмого упал.

Тем не мение все работает отлично. Расходомер несет в себе 2 основные функции: В нашем случае «классический» диск имеет вид «лопаты». Этим самым сечением регулируется содержание CO. Суть регулировки содержания со на холостом ходу методом изменения сечения байпасного канала ДМРВ, заключается в искусственном смещении начального участка характеристики ДМРВ, происходящем при изменении соотношения израсходованного воздуха в основном и байпасных каналах расходомера.

У двигателей Digifant 2л 2Е СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. В поздних выпусках — характеристика линейная; в ранних — нелинейная.

Поэтому всякие-разные таблицы в ФАК-е и прочих источниках надобно читать вдумчиво Про «сколько оборотов на винте СО» — забудьте, как страшный сон. Это Вам не «ВАЗ» где «крутим количество, потом качество, потом опять, а потом пол-оборота взад» Есть измеритель СО — крутите по мануалу; нет измерителя — не трогайте вообще.

На сколько именно переставляется пружинка — зависит от высоты места, смотрите в мануал. Все остальные перестановки пружинки — от лукавого. Теперь про компенсацию пропила на дорожке. Реальных методов ровно 2, и все давно описаны: Точка контакта сместится к оси «лопаты»; — подвинуть плату с дорожками точку контакта можно сместить в любую сторону хотя все это, конечно «колхоз». Это обстаятельство приведёт к искажениям в приготовлении состава требуемой рабочей смеси.

Есть-есть; я такой расходомер даже в руках держал. Это, видимо, делают радиолюбители совковой закалки; таким методом убирали треск в регуляторах громкости телевизоров и магнитофонов.

Кроме как в качестве смазки пятна контакта такой метод не годится, а от смазки этакой будет больше вреда, чем пользы.

Читайте так же:
Как отрегулировать стояночный тормоз бмв

Ремонт ДМРВ на бмв е34 Лопата

Нам надо подключить снятый расходомер без нижней крышки и завести мотор. Общий вид настройки легенда болтов и контактов Напряжение расходомера меряется между контактами К2 и К4 еще можно стянуть защитный кожух с разъема и убедится что я их правильно подписал Номера контактов точно 2 и 4.

ремонт расходомера бмв м20б25 — Сообщество «BMW E34 Club» на TheDreamBag

В фишке 5 контактов, используются с 1 по 4. Суть заключается в настройке жесткости пружины 2мя регулировками: Грубая — выбор зуба затяжки пружины. Точная — болт Б3 и смещение бегунка относительно лопаты.

Чтоб было понятнее, представте что пружиной можно отрегулировать с точностью до Надеюсь не запутал еще сильнее Я настраивал по такой схеме: Пока разбираем расходомер — клема сброшена для того чтоб мозги забыли все адаптации.

Форум BMW 5 серия E34

Его редко трогают, скорее всего он стоит правильно с завода. Ставим метку на черной шестеренке возле зуба где стоит фиксирующая скоба. Когда сдвигаем в сторону закрытия на моей фотке это вправо — бедним смесь.

ремонт расходомера бмв м20б25 — Сообщество «BMW E34 Club» на TheDreamBag

Есть диапазон в котором двигатель на ХХ работает ровно, но если двигать еще дальше хоть в бедняк, хоть в богатую смесь — его начинает трусить. Если есть куда двигатся в сторону более бедной смеси — ослабляем болт Б1, приподнимаем скобу.

ремонт расходомера бмв м20б25 — Сообщество «BMW E34 Club» на TheDreamBag

Придерживаем шестерню с пружиной, так как она будет стремится полностью расслабится. Надо закручивать пружину до тех пор пока на ХХ мотор работает ровно. Я накидывал по 1 зубу и давал двигателю секунды стабилизировать обороты. Стабилизировались — накидываем еще один.

После очередного зуба они не стабилизировались, просели и двигатель начало трусить. Возвращаем на 1 зуб назад. Меряем напругу между контактами 2 и 4 на ХХ. У меня оказалось 1. С этим придется повозится чуть подольше, потому что приходится глушить мотор.

ремонт расходомера бмв м20б25 — Сообщество «BMW E34 Club» на TheDreamBag

Дальше ослабил болт Б3, чуть сдвинул бегунок, затянул, завел, померял. Так повторяли раз пока добились того что надо. Пластина демпфера выполнена как одно целое с измерительной заслонкой.

Ремонт ДПДЗ БМВ или скрытые проблемы ДПДЗ БМВ М20

На входе в расходомер встроен датчик температуры входящего воздуха. В верхней части расходомера расположен обводной байпасный канал с винтом качества состава смеси. Этим винтом регулируется состав смеси на холостом ходу.

Расходомер несет в себе 2 основные функции: В нашем случае "классический" диск имеет вид "лопаты". Этим самым сечением регулируется содержание CO. Суть регулировки содержания со на холостом ходу методом изменения сечения байпасного канала ДМРВ, заключается в искусственном смещении начального участка характеристики ДМРВ, происходящем при изменении соотношения израсходованного воздуха в основном и байпасных каналах расходомера.

У двигателей Digifant 2л 2Е СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. В поздних выпусках — характеристика линейная; в ранних — нелинейная.

ремонт расходомера бмв м20б25 — Сообщество «BMW E34 Club» на TheDreamBag

Поэтому всякие-разные таблицы в ФАК-е и прочих источниках надобно читать вдумчиво Про "сколько оборотов на винте СО" — забудьте, как страшный сон. Это Вам не "ВАЗ" где "крутим количество, потом качество, потом опять, а потом пол-оборота взад" Есть измеритель СО — крутите по мануалу; нет измерителя — не трогайте вообще. На сколько именно переставляется пружинка — зависит от высоты места, смотрите в мануал. Все остальные перестановки пружинки — от лукавого. Теперь про компенсацию пропила на дорожке.

Реальных методов ровно 2, и все давно описаны: Точка контакта сместится к оси "лопаты"; — подвинуть плату с дорожками точку контакта можно сместить в любую сторону хотя все это, конечно "колхоз". Это обстаятельство приведёт к искажениям в приготовлении состава требуемой рабочей смеси.

Есть-есть; я такой расходомер даже в руках держал. Это, видимо, делают радиолюбители совковой закалки; таким методом убирали треск в регуляторах громкости телевизоров и магнитофонов. Кроме как в качестве смазки пятна контакта такой метод не годится, а от смазки этакой будет больше вреда, чем пользы.

Читайте так же:
Как регулировать фары на audi a6

Проверку работы токосъемника наличие "пропилов" не описал разве что убогий, смотрите ФАК.

Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Читайте так же:
Audi q7 регулировка пневмоподвески

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

  • Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
  • Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
  • Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Читайте так же:
Регулировка редуктора заднего моста ауди

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Принцип работы ДМРВ

  1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
  2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
  3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
  4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

  • при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
  • при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
  • ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
  • о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
  • если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

  1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
  2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
  3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
  4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
  5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Читайте так же:
Регулировка насос форсунок ауди

Для выполнения этого метода используются тестеры:

  • K-Line 409/1;
  • Сканматик;
  • ELM (ЕЛМ) 327;
  • OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

  1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
  2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
  3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
  4. Зайти в «Настраиваемые группы».
  5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
  6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

  • время переходного процесса при включенном зажигании;
  • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Настройка расходомера. m20b27 ETA motronic E28

В общем такая проблема, на данный момент имеем BMW e28 m20b27 ETA и столкнулись с проблемой расходомера, дорожкам пришел писец) Обошли мы кучу разборов подобного не нашли близко, и наконец решили от безвыходности брать с м20b25 e34 по фишкам и контактам совпал, но коробку от фильтра пришлось тоже от е34 брать(кстати, даже по креплениям села как родная) В итоге получили: машина завелась, работа не ровная, холостых нет, огромный провал в зоне 1000об/м — 1800об/м. После чего мы решили попробовать настроить работу натяжением пружины расходомера, путем этой настройки добились ровной работы, но только на горячую, холостые хорошие, провал гораздо меньше, но тяга подхватывает только после 1500 до 3200 где-то потом до отсечки в 5000тыс т.к. двигатель дефорсированый и комп граничит.
Вот и вся проблема, что касается подсосов, свечей, проводов, форсунок, фильтров, это все новое, был снят каждый агрегат и промыт
Может кто сталкивался с такой проблемой, или может знает мастеров кто может помочь с проблемой, буду очень признателен

#2 ADJ

SENSYS
Попробуйте на родном расходомере сдвинуть плату относительно бегунка, тем самым обеспечив скольжение бегунка в не истертой зоне. Для этого можно немного расточить натфилем отверстия для болтов на плате.
PS/ В и-нете много тем по этому поводу, гугл в помощь
вот пример

Сообщение отредактировал ADJ: 10 Май 2013 — 00:39

#3 SENSYS

Поверьте, очень много было безсонных ночей проведено в интернете, тонны мануала были перекопанны, но дело в том, что еще до нас с этим расходником имели дело какие-то вандалы), когда мы хотели снять плату все грани у шурупов были сточены, и когда всеже мы ее сняли плата была треснута и отваливалось от нее все на глазах, и востановление старого уже невожможно. Так что спасибо за совет, но этот вариант отпадает

Сообщение отредактировал SENSYS: 10 Май 2013 — 16:00

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

  • RSS поток
  • Изменить стиль
    • IP.Board
    • IP.Board Mobile
    • Форумы
    • Пользователи
    • Блоги
    • Галерея
    • Отметить все как прочтенное
    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector