Регулировка клапанов мотоцикл урал инструкция

Регулировка клапанов мотоцикл урал инструкция

После прочтения этой книги Вы узнаете о том как заработать в интернет. Мой опыт — для Вас!

Как создать сайт

Как раскрутить сайт

Как создать интернет магазин

Быстрые продажи

Все о ремонте компьютеров

Онлайн консультант

Внимание! Приём заказов на консультации, курсы и книги осуществляется через форму связи.

Главная />Байкерам />Регулировка клапанов на мотоцикле Урал

Историческая справка

Довоенный период

Из архивных документов следует, что назначенная советским руководством группа инженеров посчитала целесообразным использовать в качестве базы для будущего мотоцикла изделие BMW R-71. Немецкий BMW R-71 образца 1940 года

Справочно: Группа изучала все доступные в те годы серийно выпускавшиеся мотоциклы. И по ряду признаков определила наиболее перспективную конфигурацию, которой соответствовала именно марка BMW. Однако, по мнению советских инженеров, часть узлов и агрегатов, а также центральная проводка нуждались в доработке под отечественные особенности эксплуатации.

• Схема электропроводки мотоцикла Урал строилась на однопроводном варианте (металлическая рама выступала в роли «минуса»), тогда как BMW применяла двухпроводную;
• Был выбран 6В вольтаж (в послевоенные годы перспективным признали оборудование на 12 вольт);
• Для устойчивой работы на обедненной топливной смеси устанавливался ручной регулятор угла опережения зажигания;
• Для улучшения работы мотоцикла в условиях бездорожья:
  1. устанавливалось двухдисковое сцепление (BMW R-71 оснащался однодисковым);
  2. В коробке передач были увеличены передаточные числа главной передачи.

• своими руками можно было устранить любую поломку в пути;
• провести регулировку электросистемы (электропроводка мотоцикла Урал это позволяла);
• очистить и отрегулировать систему питания;

Справочно: В довоенное время на службу поступило более 7000 мотоциклов. Их выпуском занимались Московский мотоциклетный завод (ММЗ), Горьковский мотоциклетный завод (ГМЗ), Ленинградский завод «Красный Октябрь» и Киевский мотоциклетный завод (КМЗ).

Военное время

С началом войны производство мотоциклов в срочном порядке эвакуировали в Свердловск и в кратчайшие сроки развернули на Ирбитском мотоциклетном заводе. Донором нового производства стало все вывезенное с Московского мотоциклетного завода оборудование. А готовая продукция прямо с конвейера (на фото внизу) уходила к заказчику. Прямо с завода ополчение отправлялось на мотоциклах М-72 Урал на фронт

Высокие качества и простота обслуживания мотоцикла по достоинству оценили военные. Их оборонный заказ вырос в несколько раз. Коллектив Ирбитского мотозавода только за 1942 год сумел нарастить объем до 10000 Урал-1, а в дальнейшем преодолел отметку в 20 тысяч экземпляров. Эмблема Ирбитского мотозавода

Обратите внимание! Оригинальное имя «Урал» существует не только в обозначении тяжелых мотоциклов, но и грузовых авто, что способствует небольшой путанице. В частности, схема электропроводки Урал 4320 имеет отношение не к мотоциклу, а к автомобилю. Аналогично расшифровывается и схема электропроводки Урал 5557 – это модификация грузового авто.

Послевоенное время

Накопленный опыт эксплуатации в самых суровых условиях доказал перспективность шасси и конструкции в целом (на представленном видео в конце статьи это наглядно показано), что позволило заводским конструкторам сосредоточится на усовершенствовании функциональности мотоцикла.

Справочно: Хотя 6В схема проводки на мотоцикл Урал и признавалась устаревшей, тем не менее, ее оставили благодаря потрясающей стрессоустойчивости конструкции.

• органы правопорядка (милиция);
• охранные организации типа рыбнадзора;
• пожарные службы;
• медицинские службы и т.п.

Справочно: Схема проводки на мотоцикл Урал с пожарным насосом предусматривала уверенный запуск в любых условиях.

Запуск двигателя мотоцикла Урал после ремонта

После того как собрал двигатель и установил его на раму, пришло время его запустить. Для этого подключил генератор и аккумулятор.

Так как центрального замка не было, пришлось по схеме искать какие замкнуть провода. Ими оказались синий и красный.

И начались «пляски с бубном»

Для того чтобы завести мотоцикл, нужно выполнить ряд пунктов:

• иметь хорошо заряженный аккумулятор — есть;
• проверить искру на свечах — есть;
• наполнил поплавковые камеры карбюраторов бензином со шприца (если неохота устанавливать бензобак);
• дергая кикстартером и поворачивать ручку газа на разные углы, чтобы понять, «схватывается» мотор или нет.
• помогает еще закрытие заслонки на воздушном фильтре, при плохо настроенных карбюраторах, закрытие заслонки способствует запуску двигателя на «холодную».

После нескольких попыток — мотоцикл не завелся. Ищу причину. Поочередно закрывая ладошкой выпускные и впускные коллектора. Выясняется, что выпускной клапан на левом цилиндре не закрывается до конца (выпускной клапан засасывает воздух обратно в цилиндр).

Снимаю головку, рассухариваю выпускной клапан, вытаскиваю, а о кривой. Нахожу в гараже какой-то старый, но ровный. Вставляю на место кривого, засухариваю. Теперь воздух выпускной коллектор не «сосет». Пробую снова завести. Мотор начал «схватыватся».

Завести двигатель помог воздушный корректор, а именно перекрытие воздушного потока. Но работа двигателя оставляла желать лучшего, обороты не устойчивы, на холостых оборотах пытается заглохнуть, время от времени чихает. Одним словом, нужно смотреть клапана, карбюраторы и зажигание. Но хочется прокатиться. Пытаюсь выключить сцепление, чтобы переключить скорость, но не тут-то было. Оно не выжимается. В мыслях — опять снимать двигатель, а как не хочется.

Разборка сцепления, не снимая двигатель

Посоветовали, одеть шайбу на шток выжима сцепления. Попытался это сделать не снимая коробки. Убрал шплинт, убрал рычаг выжима, вытащил выжимной подшипник. Но вытащить шток не получилось, собрал обратно.

Открутил коробку передач, приступил к разборке сцепления.

Разбирать сцепление не снимая двигатель, оказалось даже проще. Так как болты прижимного диска сцепления так откручиваются намного проще. Для этого в раму ставится доска и монтажкой прижимается отвертка, и накерненые болты откручиваются очень легко.

Дальше всё разбирается как и на снятом двигателе.

Разобрать сцепление я решил, так как думал, что оно не выключается из-за перекосов при сборке. Но всё было нормально, и я начал собирать обратно.

Чтобы пружины не вываливались, я их зафиксировал кусочками картона, в процессе работы они превратятся в бумажную пыль и никак не повлияют на работу сцепления.

Длинных шпилек в гараже не нашел, чтобы сдавить прижимной диск, сделал это автомобильным домкратом, не очень оказалось это удобно. Но получилось наживить болты и собрать сцепление. Вала от коробки тоже не нашел, поэтому диски сцепления не выравнивал. А прокручивал их уже коробкой (кикстартером) когда её устанавливал на место.

Когда устанавливал коробку, то на выжимной шток надел шайбу толщиной 1,5 мм. Таким образом, чтобы она оделась на квадрат и уперлась. Собрал коробку, установил трос сцепления и о чудо, сцепление заработало. Всего 1,5 мм сыграли свою роль.

Пробный выезд

Завел мотоцикл, выжал сцепление, включил первую передачу и первые 50 метров проехал, заглох. Завел снова и вернулся в гараж.