Что такое моновпрыск и как он работает

Моновпрыск – это один из вариантов инжекторной подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Его характерной особенностью является подача топлива в общую для всех цилиндров камеру. В ней смешивается воздушно-топливная смесь и направляется в тот цилиндр, который находится в открытом состоянии.

В настоящий момент выпуска автомобилей с одной топливной форсункой не ведётся, однако можно встретить относительного много машин старого производства, работающих по такому принципу.

Устройство моновпрыска. 1 — электрический топливный насос; 2 — топливный фильтр; 3a — потенциометр дросселя; 3b — регулятор давления; 3c — форсунка; 3d — датчик температуры воздуха; 3e — активатор холостого хода дроссельной заслонки; 4 — датчик температуры двигателя; 5 — лямбда зонд; 6 — электронный блок управления (ЭБУ)

Моновпрыск был разработан и введён в эксплуатацию в процессе ухода автопроизводителей от карбюраторов. Сначала изобрели систему с одной форсункой, а позднее – распределённый впрыск для каждого цилиндра, используемый сейчас.

Конструкция прибора включает в себя непосредственно форсунку, работающую под давлением, датчик температуры воздуха, регулятор давления топлива и возвратную топливную магистраль. По современным рамкам давление топлива для работы моновпрыска довольно низкое. Для управления открытием и закрытием форсунки применяется электронный контроллер. За дозирование топлива отвечает электромагнитный клапан, а воздуха – дроссельная заслонка.

Регулятор давления в моновпрыске выполняет задачу стабилизации давления и предотвращения пропуска воздушных пробок после выключения двигателя (это облегчает пуск двигателя в дальнейшем).

Что это такое и как это работает

Mono jetronic это система подачи топлива, используемая в бензиновых двигателях, в повседневности, называемая моновпрыск. Разработана она была в 1975 году компанией Bosh для автомобилей Audi и Folkswagen. Управляется Моно впрыск при помощи электронного блока. Принцип работы топливной системы заключается во впрысках топлива посредством единственной форсунки, которая располагается на впускном коллекторе.

СХОД-РАЗВАЛ

2 200 руб.

Проверка и регулировка углов установки колес

Заполните форму и мы с Вами свяжемся в течение нескольких минут

1 400 руб.

Работы по заправке системы кондиционирования

Заполните форму и мы с Вами свяжемся в течение нескольких минут

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

1 400 руб.

Удаление загрязнений и шлаков по технологии TUNAP microflex

Заполните форму и мы с Вами свяжемся в течение нескольких минут

16 лет совместного пути — PRIMERA RED P10 SR20DI

Приветствую всех прежних и новых участников клуба .
Выпал я из темы на 5 с лишним лет
Откладывал, все, откладывал продолжение бортовика .
Но буду догонять до текущего времени. Потому что Primera все еще возит наше семейство.
Не роскошь, но средство передвижения.
Закончил я описание далеким 2005 годом.
А к 2006-му авто подошло с пробегом около 130.000 км.
Primera особо не беспокоила.
Зимой столкнулся с проблемой задних тормозов, как потом оказалось — это болячка устройства ручного тормоза при задних дисковых тормозах.
Отъезжал со стоянки, мне машут руками — колёса задние не крутятся, застопорились и скользят по наледи.
Оказалось, что ручник в нижнем положении не отпускал задние тормозные цилиндры в исходное состояние.
Колодки не отходили от задних тормозных дисков практически полностью.
Пришлось покупать ремкомплекты задних суппортов, разбирать, менять все уплотнители и т.д.
Конструкция там такая, что за несколько лет соль и влага проникая через сальник штока ручного тормоза задних суппортов вызывают коррозию этого штока и в итоге этот шток с кронштейном и прицепленным хвостом троса ручного тормоза клинит.
Особенно этот процесс быстро развивается справой стороны. Почему справой ?
Это я понял уже через 12 лет, когда в 3-ий раз заменил правый трос ручного тормоза, а левый до сих пор работает родной
Но об это позже .

Ну и в 2006 году со мной произошел случай, который кажется невероятным, но может все же случится с каждым.

Где-то в конце октября после 19 часов я подъезжал за городом (за деревней Клейники) к частным застройкам. Укатанная колея шла через поле. Как оказалось отклоняться от этой колеи было неразумно
Скорость была не большой, может 10-15 км/ч.
Я чуть левее взял в колее что-то объезжая. Тут вдруг что-то "пухнуло" и руль резко повернулся влево с такой силой, что удержать его я не мог. Мне бы сразу остановиться
Но я поднатужился, вернул руль вправо и поехал дальше.
Проехал еще метра полтора .
Что-то зашипело и машина потеряла всю мощность и завалилась влево.
Усе, приехали.

Оказалось, рядом с колеёй в землю были вбиты таблички, обозначающие, что в земле идет электрокабель. Таблички были из острой жестянки, приваренной к арматуре и вбиты были до упора к земле так, что в траве их и видно не было — торчали они может на 5 см.
Вот на такую жестянку я и наехал сначала передним левым, потом задним левым колесом.
Т.е. находясь в пустынном месте за 5 секунд я разрезал как ножом 2-е шины, а запаска то в машине всего одна

Темнеет, минус 2 градуса, пришлось звонить отцу, просить, чтобы он съездил в гараж, взял пару колес из зимнего комплекта и привез мне. Еще отдельная история, как мы тогда искали друг друга в темноте, без ориентиров и в попытках не попасть еще и второй машиной на эти таблички-мины.
Вообщем, вечер удался.
Передняя шина ремонту не подлежала и пришлось купить новую. Заднюю мне залатали качественно, но шишка слегка выпирала, хотя проездил я потом благополучно на этой паре еще 10 летних сезонов и продал как БУ.

Вообщем, теперь, если кто-то очень "умышленно нагло" едет и на дороге это меня здорово напрягает, то я вместо обычной брани
произношу что-то типа "Ну, чтоб ты сразу два колеса пробил . "
Упс
Надеюсь, что в тот день, когда я сам пробил сразу два колеса, я никого не напряг и мне такого никто не желал.
Ездить стараемся вежливо

Пыльник правого шруса 04.04.2006 133500 — 7
Заправка кондиционера с УФ красителем 06.04.2006 133500 — 15
Свечи NGK BKR5EY 01.05.2006 133500 — 12
Ремкомплект Заднего правого тормозного суппорта 15.09.2006 135200 — 10
Резина Barum 14" 185/65 01.11.2006 135700 — 50
Ремонт Резины 01.11.2006 135700 — 10
Масленный фильтр 10.12.2006 136850 — 3,5
Масло 4л Addinol ECO Light 5W40 синтетика 10.12.2006 136850 — 27
__________________________________________________________________________
Итого 2006 год — 135

spris

• 29 Июл 2018

• #23

Вчера наконец дошли руки замерить давление топлива перед форсункой (после топливного фильтра).
По мануалу на холостом ходу —
— 2,95 при снятой вакуумной трубке регулятора давления топлива
— 2,35 при одетой вакуумной трубке
А по факту имею 2,7 и при снятой и при одетой вакуумной трубке 🙁

Может манометр еще немного неточный, но сравнивал его с другим, тот еще на 0,1 ниже показывает.

В прошлом месяце полностью разбирал дроссельную заслонку и тогда заметил, что трубка обратки от регулятора давления топлива к баку не продувается вообще
Тогда я ее смог продуть в обратном направлении от бака и обратка задышала. С некоторым усилием, если вдувать воздух в обратку под капотом, то слышно, как идут пузыри в баке.
Уже тогда задумался почему обратка была забита и все вело к неисправности регулятора давления топлива. Похоже, что он всегда закрыт — закис, наверное. Вот обратка и забилась без движения.

То, что давление топлива не падает до 2,35 на Х.Х. подтверждает неисправность регулятора давления
Но то, что давление пониженное все время и со снятой вакуумной трубкой еще вроде говорит и о полудохлости топливного насоса.
Менял я его в 2009 году. Похоже скоро снова придется лезть в бак
Интересно мнение знающих людей — действительно ли нужно менять и регулятор давления и насос и с чего начинать.
Регулятор давления не нашел на свой двигатель ( NISSAN 16240-64J00 ).
На форумах пишут, что подходит General Motors 96334068. Но он имеет трубку управления с другой стороны. Надо ее гнуть.

Есть у кого-нибудь такой опыт ?

spris

• 19 Авг 2018

• #24

Вообщем, вроде разобрался я с регулятором давления.
Снял его со своего двигателя SR20DI и установил на Almera GA14DE. Кстати, если кому понадобится, регуляторы отличаются диаметром посадочного фланца, на котором одето резиновое кольцо-уплотнитель. На SR20DI — 9,8мм, на GA14DE — 10,8мм.
В итоге такие цифры с моим манометром —
Насос Almera с пережатой обраткой выдает 4,2 кг/см2.
С регулятором давления Almera — 2,6 и 3,3 кг/см2 (с одетой и снятой вакуумной трубкой соответственно)
С регулятором давления Primera — 2,2 и 2,8.
Так что похоже регулятор Primera живой. Поставил его назад на примеру. Заменил топливный насос на старый оригинал с новыми щетками. И давление стало постоянно 4,2

Ясно — забита обратка. Виной оказалась трубка пластиковая с заужением в конце, установленная в баке в пластиковой ванночке насоса.

Теперь, с работающей обраткой показания давления топлива стали постоянными — около 2,8 кг/см2. (но во время резкого набора оборотов проседают ненадолго до 2,4)
Вакуумная трубка, похоже, в моновпрыске не влияет практически на работу регулятора давления.
Если на GA14DE она подключена ниже дроссельной заслонки к впускному коллектору (где на холостых вакуум -0,5), то в моновпрыске трубка подключена над заслонкой прямо под фильтром. И там по-моему всегда давление будет близким к атмосферному, т.е. вакуума особо и нет.
Т.е. на моновпрыске задача регулятора поддерживать давление топлива на одинаковом уровне независимо от положения заслонки.

После замены насоса на новый (старый 🙂 ) оригинал авто стало заводится на холодную полегче и цепь почти не звенит при запуске.
Но заказал новый насос Magnetti Marelli, посмотрим, как будет с ним .

spris

• 26 Дек 2018

• #25

По теме борьбы с затрудненным запуском на холодную и замерах давления топлива.
В итоге в конце августа был установлен новый топливный насос.
Давление топлива постоянно — около 3 кг/см2.
Заводится авто стало с полоборота.

Но на этом мытарства с топливной системой не закончились.
Все только начиналось

Через неделю после установки нового насоса снова замерил давление топлива и ужаснулся.
4,2 кг/см2 .
Стало ясно, что обратка топлива снова забита и чтобы убрать мусор из трубок их нужно все снимать и промывать.

Снял, промыл — вышло море грязи и кусков ржавчины.
Но еще до установки назад в трубке обратки обнаружил мелкую сетку сквозных отверстий — очевидно при снятии трубок
из-за изгибов трубке совсем пришел конец
Пришлось на рынке автозапчастей заказать трубки измеренной длины. Там же развальцевали концы.
Но почти день ушел на то, чтобы повторить трубкам форму родных и еще пол дня, чтобы их установить на место.
По окончании этой работы я понял, что не хочу повторять ее еще раз

Для тех, кто решит повторить за мной все сам — напишу размеры трубок —

Длины трубок приведены с запасом около 1 см. Так что лучше еще длиннее не делать.
Ну, теперь буду надеятся, что тема с топливной системой закрыта

spris

• 27 Дек 2018

• #26

Фотосессия в последние летние денёчки .
К зиме готовы ?

Ниже не моя, но точно такая же

Как зарождался впрыск mono jetronic

Как вы уже знаете, в современных бензиновых моторах применяются системы впрыска горючего, которые пришли на смену старым карбюраторам. Они позволили двигателям стать более экологичными, экономичными и повысить их мощность.

Хотя данные технологии стали массовыми с конца 80-х – начала 90-х годов ХХ столетия, компания Bosch уже в 1975 году предложила рабочий вариант серийной инжекторной системы, которая, по сути, стала переходным звеном между карбюраторной эпохой и эрой впрыска.

Эта технология, относящаяся к системам центрального впрыска (моновпрыска), получила фирменное название Mono-Jetronic и стояла на вооружении у передовых автомобильных марок.

От истории перейдём к сути. Идея технологии центрального впрыска, заключается в том, что вместо карбюратора устанавливается форсунка, впрыскивающая во впускной коллектор мотора порции топлива по сигналу от блока управления. Стоит особо подчеркнуть – форсунка в данном случае используется одна на все цилиндры! Это и есть ключевое отличие моновпрыска от других инжекторных систем.

Давайте немного детальнее рассмотрим принцип работы описанной технологии на основе упомянутого Mono-Jetronic от Bosch.

Советы по настройке

Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.

Описание последовательности действий:

Мультиметром проверить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и сверить с табличными значениями;

По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.

Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.