Регулировка привода сцепления Рено Логан 1 |

Регулировка привода сцепления Рено Логан 1 |

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

• 86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
• 60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

• установить ТС на яму или подъемник;
• снять защиту поддона картера;
• отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
• убрать пробку от бачка гидропривода;
• для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
• бачок гидропривода заполняется жидкостью;
• подсоединить приспособление;
• снять заглушку;
• установить штуцер для прокачки;
• нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
• вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
• включить насос;
• дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
• закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
• зафиксировать трубопровод гидропривода;
• для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
• нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
• вытянуть трубопровод гидропривода;
• включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
• повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
• при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Сцепление автомобиля КрАЗ-6443

Подробное описание сцепления и его устройство даны в Инструкции по эксплуатации двигателя.

5.2.1. Привод управления сцеплением (Рис. 19) состоит из подвесной педали 25, главного цилиндра 1, рабочего цилиндра 21, трубопроводов и шлангов.

Работа привода. При нажатии на педаль 25 давление жидкости, создаваемое поршнем 13, через трубопровод 18 подводится к гидропоршню 30 и перемещает его. Впускной воздушный клапан 33 перемещается вместе с ним, упирается в хвостовик пневмопоршня 36, перекрывая атмосферное отверстие, и отжимает клапан 33 от седла 34. Сжатый воздух через зазоры между хвостовиком пневмопоршня.36 и гнездом поступает в полость пневмопоршня 36, перемещает его и через вилку 44 и рычаг 22 выключает сцепление. В исходное положение педаль 25 возвращается под действием усилия пружины 2, а поршни — под действием нажимных пружин сцепления и возвратных пружин 15, 23 и 35. Сжатый воздух выходит в атмосферу через хвостовик поршня 36 и сапун 19.

В случае отсутствия сжатого воздуха в пневмосистеме привод выключения сцепления будет чисто гидравлическим, но при этом значительно возрастает усилие на педали.

5.2.2. Регулировка привода управления сцеплением.

Привод управления сцеплением следует регулировать, если при проведении технического обслуживания будет установлено:

свободный ход нижнего (острого) конца рычага 22 не соответствует величине 4 — 5 мм;

свободный ход педали сцепления (по хорде) выходит за пределы 49 — 79 мм;

полный ход педали сцепления (по хорде) менее 185 мм;

полный ход нижнего (острого) конца рычага 22 менее 26 мм.

Регулировку привода сцепления следует начинать с установления свободного хода нижнего (острого) конца рычага 22. Регулировку должны проводить два человека в следующей последовательности:

отключить подачу сжатого воздуха к рабочему цилиндру 21, выпустив воздух из верхнего ресивера;

приложить мерительную линейку торцом к кронштейну крепления пружины 23 и зафиксировать положение острого конца рычага 22;

* Электрофакельное устройство может не устанавливаться.

Рис. 19. Привод управления сцеплением:

1 — главный цилиндр выключения сцепления; 2 — натяжная пружина педали; 3 — болты регулировочные (верхний и нижний); 4 — ось педали; 5 — пробка наливного отверстия; 6 — компенсационное отверстие; 7 — шайба специальная толщиной 0,25 мм; 8 — манжета поршня; 9 — толкатель; 10 — защитный колпак; 11 — .контргайки вилок; 12 — вилка толкателя; 13 — поршень; 14 — манжета; 15 — пружина возвратная; 16 — картер главного цилиндра; 17 — штуцер; 18 — гидропровод; 19 — сапун; 20 — воздухопровод; 21 — рабочий цилиндр; 22 – рычаг вала вилки выключения сцепления; 23 — пружина возвратная пневмопоршня; 24 — крышка; 25 — педаль; 26 — защитный колпачок; 27 — клапан перепускной; 21 — шарик-клапан; 29 — кольцо уплотнительное гидропоршня; 30 — гидропоршень рабочего цилиндра; 31_ втулка направляющая впускного клапана; 32 — пружина впускного клапана; 33 — впускной клапан; 34 — седло впускного клапана; 35 — Пружина возвратная поршня; 36 — пневмопоршень; 37 — корпус рабочего цилиндра; 38 — кольцо стопорное; 39 — шток пневмопоршня; 40 — шайба защитного колпака; 41 — защитный колпак; 42 — кольцо ограничительное; 43. — гайка крепления защитного колпака; 44 — вилка штока; 45 — масленка; 46 — втулка пневмопоршня; 47 — сухарь штока; 48 — опора штока; 49 — палец

удерживая линейку в таком положении, нажать на педаль сцепления ногой до возрастания усилия перемещению педали и определить перемещение нижнего острого конца рычага 22 от первоначального положения.

Если свободный ход острого конца рычага не соответствует величине 4 — 5 мм, необходимо отпустить педаль, отвернуть две контргайки 11 к 43 штока и вращать шток 39 ключом на столько оборотов, на сколько требуется увеличение или уменьшение свободного хода острого конца рычага от первоначального замера.

Один оборот штока 39 на резьбовом конце вилки 44 соответствует ходу острого конца рычага, равному 1 мм: при наворачивании штока на резьбовой конец свободный ход острого конца рычага увеличивается, а при отворачивании — уменьшается.

Если, например, при первоначальном замере свободный ход острого конца рычага 22 составил 3 мм — необходимо навернуть шток 39 на один-два оборота, что приведет к увеличению свободного хода острого конца рычага на 1-2 мм.

Вновь нажать на педаль сцепления и по линейке проверить свободный ход острого конца, если он будет в пределах 4 — 5 мм, гайки 11 и 43 законтрить.

Если указанным выше способом невозможно отрегулировать свободный ход острого конца рычага (шток 39 полностью навернут на резьбовой конец вилки 44), необходимо переставить рычаг 22 на валу вилки выключения сцепления на один шлиц против хода часовой стрелки с целью восстановления запаса резьбы на резьбовом конце вилки 44, обеспечивающего регулировку привода.

Чтобы переставить рычаг 22, необходимо:

отпустить на 5 — 6 оборотов болт крепления кронштейна пружины 23 и снять ее;

расшплинтовать и вынуть палец 49 вилки 44. Если снятие пальца затруднено (кольцо оттяжных рычагов упирается в выжимной подшипник), необходимо ослабить крепление рабочего цилиндра 21 к картеру коробки передач, вынуть палец и затянуть болты крепления цилиндра 21;

с помощью инструмента желательно нанести метки на валу и рычаге для фиксации первоначального положения;

снять стяжной болт крепления рычага 22 и переставить рычаг на один шлиц против хода часовой стрелки, после чего затянуть стяжной болт.

С целью облегчения соединения вилки 44 с рычагом 22 пальцем необходимо:

контргайку 11 навернуть на резьбовой конец вилки 44 до упора;

вворачивая вилку в шток, установить минимальную длину штока 39 и, сместив его внутрь рабочего цилиндра, совместить отверстия вилки и рычага, вставить палец 49 и зашплинтовать его;

соединить пружину с кронштейном с помощью бородка или отвертки и затянуть болт крепления кронштейна;

отрегулировать свободный ход острого конца рычага 22, как описано выше.

Регулировка свободного хода педали сцепления. Производится без подачи сжатого воздуха к цилиндру 21 в такой последовательности:

завернуть верхний болт 3 до появления сопротивления. При этом выбирается зазор между толкателем 9 и поршнем 13 главного цилиндра;

отвернуть верхний болт 3 на 0,5 — 1 оборота и законтрить его гайкой.

Этой регулировкой устанавливается зазор между Толкателем и поршнем 13 главного цилиндра в пределах 0,5 — 1 мм, что обеспечивает свободное перемещение педали сцепления в пределах 4-12 мм.

При этом свободный ход педали сцепления, (по хорде) должен находиться в пределах 49-79 мм.

Регулировка полного хода педали сцепления. Производится при подаче сжатого воздуха к цилиндру 21. Полный ход педали сцепления регулируется нижним болтом 3, который должен быть не менее 185 мм (по хорде).

После выполнения всех регулировок проверить полный ход нижнего острого конца рычага 22. Проверка производится при подаче сжатого воздуха к рабочему цилиндру 21 способом, как и при проверке свободного хода рычага. Полный ход острого конца рычага 22 должен быть не менее 26 мм по хорде.

Примечание. Замер хода педали должен производиться от точки, удаленной на 15 мм от нижней кромки педали сцепления вверх.

5.2.3. Смена рабочей жидкости в гидравлической части привода управления сцеплением.

Порядок выполнения работ следующий:

После прокачки завернуть перепускной клапан 27, снять шланг и навернуть на наконечник защитный колпачок. Долить жидкость в главный тормозной цилиндр до уровня 15 — 20 мм ниже верхней кромки заливного отверстия и плотно завернуть пробку. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Тормозную жидкость, слитую из системы гидропривода при прокачке, можно использовать только после ее фильтрации и отстоя.

При промывке корпуса и гидропоршня не допускаемся применение жидкостей на нефтяной основе.

5.2.4. Разборка рабочего цилиндра.

Разборка цилиндра производится в такой последовательности:

снять крышку 24;

ввернуть болт Мб в хвостовик гидропоршня 30 и вынуть его из корпуса;

вынуть возвратную пружину 35;

снять защитный колпак 41;

снять ограничительное кольцо 42;

извлечь из корпуса рабочего цилиндра 37 пневмопоршень 36. Во избежание повреждения хвостовика пневмопоршня 36 необходимо применять надставку из трубы соответствующего диаметра;

вывернуть вилку 44 из штока 39;

отвернуть гайку 43 и отсоединить колпак 41;

извлечь шток 39, для чего снять стопорное кольцо 38.

Провести осмотр гидропоршня 30, пневмопоршня 36 и их уплотнительных колец, при необходимости кольца заменить.

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» — ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Комплект ключей с торцевыми головками.
• Молоток и выколотка.
• Линейка.
• Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.

Оцениваем результат измерений.

Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

1. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
2. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
3. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Регулировка

1. Для того чтобы выставить шток, необходимо расконтрогаить две гайки на 17 и на 13.
2. Придерживая шток, закручиваем гайку – увеличиваем зазор, откручиваем – уменьшаем его.
3. Одной гайкой регулируем зазор, другой контрогаем конструкцию в нужном положении.
4. При необходимости возвращаем пружину на место.
5. Проверяем работу сцепления при трогании, и в движении.

Регулировка свободного хода

Основной задачей в данной процедуре является выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них отличается конструкция, и он там просто не нужен, так как его заменяет рабочий самоподводящий цилиндр. Но такой вариант не идет с завода и не является распространенным.