Srs33.ru

Авто аксессуары
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает подсветка печки ВАЗ-2110: варианты решения проблемы

Не работает подсветка печки ВАЗ-2110: варианты решения проблемы

Подсветка в салоне транспортного средства уже давно является одной из обязательных составляющих для повышения комфорта водителя при управлении автомобилем, особенно в ночное время суток. Большинство производителей машин выпускают автомобили со штатной подсветкой не только панели приборов, а и других деталей, которые расположены в поле зрения водителя и визуально облегчают поиск агрегатов для включения нужного элемента в машине.

Подсветка блока управления ВАЗ-2110

Выход из строя любого осветительного прибора в салоне машины, даже если он не влияет на качество работы автомобиля и основные его технические характеристики, доставляет значительные неудобства для водителя, что стимулирует его к действию. Часто в таких случаях работа не заканчивается заменой штатного элемента освещения. Дополнительно владельцами машин проводится усовершенствование осветительного прибора.

Одним из таких элементов является подсветка печки транспортного средства. В этой статье речь пойдёт о том, как поменять лампочку на печке ВАЗ-2110 и усовершенствовать освещённость отопителя своими руками.

Замена лампочки панели приборов лансер 9

Сразу скажу, что за КПД не гонялся, следовательно, в данном обзоре нет ни слова об электронике, только электрика и механика. Никаких импульсных преобразователей, микросхем. Только напильник, паяльник и пассатижи.

Mitsubishi Lancer IX – где у лампочек в приборной панели минус а где плюс?

Этой важной (для светодиодов) информации не оказалось в схемах и фолиантах технической документации (оно и понятно – лампочкам без разницы), по этому определять пришлось методом от части тыка, от части проб и ошибок.
Результат (все положительные контакты отмечены красными точками):

Детали, которые потребуются

18 сверхярких белых светодиодов диаметром 5мм;
7 сверхярких белых светодиодов диаметром 3мм;
26 резисторов на 1 кОм (килоом), 0.25 ватта;
1 резистор на 20 кОм (килоом), 0.25 ватта.

Читайте так же:
Опорный подшипник с регулировкой развала

Некоторые светодиоды можно заменить на цветные, цветом светодиода можно в некоторых пределах, для некоторых иконок скорректировать их цвет (иконки на приборке являются светофильтрами, так что всё синим/малиновым/зелёным не выйдет сделать без существенного вмешательства и какой-то матери).
Так как иконки являются светофильтрами, рассчитанными на совместную работу с лампами накаливания, дающими свет чуть с желта, от подсветки истинно белым светом светодиодов они будут чуть по иному светиться, например иконки "пора на заправку", "джекичан" станут жёлтыми, а не рыжими, однако если их подсветить желтыми светодиодами, то они приобретают привычный цвет.

Светодиоды диаметром 5мм идут вместо лампочек "джекичан", "давление сала", "поворотник мигайе" .
Светодиоды диаметром 3мм идут в отображение текущего положения рычага коробки (у меня автомат).

Светодиодов лучше взять с запасом 2-3 штуки, так как их придётся механически обработать и есть шанс один – два убить (вырвать ноги или раскрошить корпус), прежде чем будет обретена необходимая сноровка.

Забегая вперёд:
Когда всё было уже готово и я увидел это в работе, мне не понравилось, что подсветка ЖКИ одометра слишком яркая, по этому я на светодиод который подсвечивает ЖКИ одометра, поставил резистор номиналом в 24 килоома, то есть что бы светодиод лишь чуть светился, при этом индикатор подсвечен очень мягко, не навязчиво.
Именно для этого в перечне необходимых деталей и указан резистор на 20 килоом.

Подготовительные работы перед заменой и сама замена

Первым делом нужно сточить всем светодиодам линзы, я для этого брал их ручками за попку и рожей точил по крупнозернистому точильному камню, можно сточить и рашпилем, можно для удобства зажимать светодиод в тиски или в пассатижи, главное не сильно, а то можно сколоть пластик корпуса светодиода.
После обработки, торец светодиода должен быть матовым, полировать его не нужно!
Цель этой операции – сделать, что бы светодиоды светили вперёд рассеянным светом, а не сфокусировано, иначе могут быть тёмные места на иконках.
Светодиодам, которые пойдут в подсветку шкал тахометра, одометра, температуры и бензина нужно не только сточить линзы так, что бы осталось как можно меньше прозрачного пластика корпуса до кристалла, но и огранить их, что бы их свет рассеивался в стороны, как у обычной лампочки.
Готовые к употреблению для подсветки иконок светодиоды выглядят так (слева до, справа готовые):

Читайте так же:
Регулировка развала передних колес кашкай

Теперь формуем и подрезаем выводы резисторов и светодиодов, что бы не путаться в дальнейшем, при распайке на плате приборки – укорачиваем всем светодиодам длинный вывод, этим выводом светодиод надо цеплять на плюс, что бы он светился, вот к нему и будем припаивать резистор, ограничивающий ток.
Небольшая тонкость при пайке:
Так как вывод у светодиода мы режем очень близко к корпусу, что бы не перегреть потроха светодиода, при пайке к нему резистора, надо удерживать светодиод пинцетом за этот вывод максимально близко к корпусу, пинцет отведёт часть тепла при пайке и не пустит его к потрохам.

Паять желательно "в одно касание", что бы лишний раз греть.
Я перед пайкой любых деталей с выводами обязательно лужу места будущей пайки. Понимаю, с завода все детали идут или лужеными или готовыми к пайке, но на складах они чёрт знает сколько могли валяться, значит могли окислиться, лишний раз залудить не помешает, да и оставшиеся частицы канифоли и более толстый слой припоя, нежели идущий с завода, облегчит дальнейшую пайку.
Важное замечание:
Паять нужно припоем с максимальным содержанием свинца, никак не чистым оловом и не сплавами с высоким содержанием олова, так как олово подвержено так называемой "оловянной чуме" и при наступлении холодов, все светодиоды могут просто "осыпаться", как иголки с ёлки в марте.

Собственно отформованное и спаянное добро выглядит так:

Теперь закончим формование выводов, до припайки резистора это было сделать нельзя, так как длина ног готовых светоизлучающих конструкций могла оказаться разной, от чего их бы перекашивало при установке в приборку, пришлось бы гнуть.
Собранные светоизлучающие заготовки выглядят так:

Всё, теперь наносим немного канифоли на контактные площадки для лампочек на плате приборной панели, затем, придерживая за резистор, опускаем наши светоизлучающие заготовки в ниши для ламп, центруем и припаиваем.
Важный момент:
Главное не капнуть ни припоем ни канифолью в нишу для лампы, иначе испортим иконку.
Собственно по этому не применяйте ни едкий ни разбрызгивающийся флюс, отмыть его потом вы не сможете без разбора приборки, оставшуюся же канифоль можно не удалять, для напряжения 12 вольт она очень хороший изолятор и то, что она там осталась можно просто проигнорировать.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на автомобиле маз

В готовом виде приборка со стороны монтажа выглядит так:

В автомобиле это выглядит так:

Отмечу, что я не гнался за равномерностью подсветки шкал.
Самые неравномерно подсвеченные места: ЖКИ пробега (туда я поставил криво огранённый светодиод (готовил для подсветки шкалы, да сколол)) и показометр температуры (там видимо что-то не совпало с гранями на светодиоде и точками ввода световодов, но подогнуть светодиод уже лениво было).

Продолжаем несложные работы по доведению Лансера 9 до ума. Решил заняться подсветкой — некоторые лампы не горели, а индикации включения габаритов и подавно не было.
Как оказалось некоторые "перегоревшие" лампочки оказались совсем уж и не такими перегоревшими! Одна просто выпала из своего посадочного места, тем самым превратившись в сверчок. Отсюда совет, если что-то не горит и в салоне появился сверчок, стоит проверь лампу подсветки.
Вставил лампочку индикации габаритов, методика всем уже известна.

Снял красные резинки с ламп подсветки приборной панели, ну не нравится мне эта краснота. Стало пожелтее, уже приемлемо.

После покупки автомобиля, включив подсветку приборной панели в темное время суток, заметил достаточно тусклое ее свечение. Да и красный цвет подсветки сразу захотелось поменять на какой-нибудь другой.
Полазив по различным сайтам, форумам, почитав посты на данной сайте, решил заказать новые оригинальные лампочки. А с тех, что используются для общей подсветки приборки, просто снять красные колпачки-светофильтры. Не готов я был сразу углубляться в тонкости установки диодных лент и т.п. В принципе, получил то, что и ожидал.
Лампочка MR444536 (повороты, ближний/дальний свет, Check engine, стояночный тормоз)
Лампочка MR975280 (общая подсветка панели приборов)
Лампочка MN134601 (подсветка одометра)
Процесс снятия приборной панели достаточно прост. Отсоединяем клемму «-» от аккумулятора. Откручиваем два болта, которые держат пластмассовый кожух, прилегающий к приборке. Вынимаем его. Для удобства можно опустить руль в нижнее положение. Откручиваем три болта, которые держат саму приборную панель. Для удобства её извлечения нужно отстегнуть пластиковую вставку, на которой расположены кнопки регулировки зеркал и включения противотуманок. Далее, тянем приборку на себя, и отсоединяем от нее два штекера. Вынуть их оказалось не так просто. Ухватиться не за что, да и пространство ограничено. К тому же, чтобы штекеры отсоединились, нужно нажать на специальные фиксаторы на них.

Читайте так же:
Регулировка клапанов двигатель 250

После этого снимаем с приборки все то, что мешает нам добраться до лампочек.

Не секрет, что некоторых лампочек в приборной панели нет уже с завода. Хотя места под них имеются. Обделили японцы владельцев машин с двигателем 1.6.
Заменить лампочки несложно. Вынуть или вкрутить их можно поворотом патрона против, или по часовой стрелке соответственно.
Резиновые светофильтры снимал аккуратно. Вдруг, еще пригодятся для чего)
В итоге получился равномерный оранжевый цвет подсветки приборов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector