Srs33.ru

Авто аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками: простейший способ

Как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками: простейший способ

Если в конструкции вашего мотоблока не установлено сцепление, то можно изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками. Данная система должна передавать крутящий момент от коленвала двигателя на КПП. Процесс основан на воздействии муфты сцепления на мотоблок. При этом происходит разъединение мотора и редуктора. За счет этой системы культиватор начинает плавно двигаться с места и останавливается без выключения мотора.

Модернизация сцепления

Регулировка сцепления мотоблока Мотор Сич видео.

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Устройство сцепления сцепления МБ Мотор Сич – многодисковое постоянно замкнутое в масляной ванне. Три ведомых диска сцепления и три ведущих диска сцепления, полу муфта ведущая (тюльпан), полу муфта ведомая, три пружины, толкатель.

Всё это можно просмотреть и узнать подробнее в статьях на этом сайте:

В данной же статье, я хочу показать подробное видео, где владелец мотоблока Мотор Сич обобщил свой опыт и опыт других владельцев по эксплуатации МБ Мотор Сич.

Дело в том, что действительно сцепление мотоблока Мотор Сич очень надёжное, нареканий и проблем с ним нет, но есть некоторые нюансы, которые по мере эксплуатации каждый владелец мотоблока решает сам, исходя из своего опыта и знаний.

Естественно, что всегда лучше использовать опыт других владельцев подобной техники, особенно, если это положительный опыт и все усовершенствования ведут к положительным результатам.

Например, многие владельцы мотоблоков Мотор Сич делают пропилы на дисках сцепления, что положительно сказывается на включении передач фото.

сцепление мотоблок Мотор Сич 2сцепление мотоблок Мотор Сич 3

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Похожее

30 комментария

Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.

Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой)
а уже потом нужно регулировать сцепление
как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного
что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом – легче на руки)
после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление
как то так

Читайте так же:
Лодочный мотор тохатсу регулировка зажигания

Юра приобрел мотоблок м/сич , сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.

В трансмиссии 4 литра масла.

Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски долго находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавно не получается, получается с сильным рывком. Ежели диски подмочены маслом – плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

Евген, всё верно – при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом – они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один – слипание… Как добиться результата – чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались – мне пока что непонятно. Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы – почему сцепление резко “хватает” – в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает – из-за чрезмерного трения в рукаве…

Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

Трос смазал. Сцепление включается плавно – и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

Олег, вот и я про то же

Читайте так же:
Синхронизация времени по сети порт

Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.

Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать

Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне…
У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость – рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…

Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть – что к чему. Причина оказалась простой – на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.

Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное – каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, – масло-то там – внизу, на дне, а сцепление – вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят – нужно! Хорошо – капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят – нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж – сделал пропилы! Капнул немного масла – склеились! Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) – всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр – удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр – только тогда диски перестали склеиваться и появился “звон колокольчиков”. Мой вывод таков – что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, – то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся “вафельный торт” звенеть!

Читайте так же:
Регулировка карбюратора жигули 07 поплавок

А что касается пропилов – то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией – что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть – разве что при опрокидывании мотоблока) – возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…

Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у “Беларусов 05-013” на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока “Грассхоппера” – там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал -он должен быть сухим. На не большом наклоне вперед двигателя внутри масло кажется не должен прикасаться к дискам.

Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег – не тот, который ты думаешь…
Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают – зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов…
Если коробка начинает рычать, то по моему мнению – можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть – вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло.
То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это скорее всего следствие того, что параллельно с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

Привет Олег! Как бы я тебя по фотографии не узнал в одноклассниках, ты там рекламируешь на весеннем рассаде. Ну ладно, хоть здесь написал, хорошо что я сюда зашел на эту страницу. Спасибо, что написал. Я как-то заглянул в каталоге деталей и сборочных единиц мотоблока “Мотор-Сич” то там ранее указаны до 01.05.05года и до 01.09.07 года были установленные крыльчатки, а вот на 01.01.08 прекратили ставить. Я так и не понял? Наверно не выгодно, наверно перешли на выгодной условии всухую муфту сцепления. Я получал товар через транспортной компании и упакована в деревянной таре, а мотор был вниз носом и там видать масло залипало на муфту при перевозки, да и масло была какая-то почти черная залита в магазине-интернете. Просил “МОТОР_СИЧ” , а выслали вместо его “ГРАССХОППЕР”. Конечно себя обматерил, но успокоился, почти одинаково как “МОТОР_СИЧ”, только двигатель “ВАЙМА”-13 лошадей, а я просил тогда 8 лошадей у мотора-сича.

Читайте так же:
Регулировка ближнего света туарег

Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что сильно наклон к земле носом вперед двигателя видать неприспособленность.

Разновидности механизмов сцепления мотоблоков

Современные мотоблоки отличаются конструкционными особенностями. Есть различные виды сцепления, которыми можно укомплектовать технику:

    • фрикционное сцепление. Данный тип пользуется самым большим спросом у фермеров. Такие механизмы просто обслуживать, они могут долгое время работать без перерывов, имеют высокий КПД;

    Центробежное сцепление

      • центробежное сцепление. Продолжительная пробуксировка и быстрое изнашивание запчастей стали причиной того, что центробежная муфта не получила должного признания;

      Ременное сцепление мотоблока

        • ременное сцепление мотоблока. Такой механизм не очень надёжный, имеет невысокую работоспособность, быстро изнашивается при работе с мощными двигателями;
        • гидравлическое сцепление. Нажимая на педаль, начинает двигаться основной поршень. Во время его вращения приводится в движение смазывающая жидкость. Давление от поршня передаётся шатуну, пружины выполняют автоматическое восстановление поршня на стартовую позицию;

        Дисковое сцепление на мотоблоках

        • дисковое сцепление на мотоблоках. Все элементы механизма очень надёжны, позволяют плавно запускать технику. Есть однодисковое и многодисковое оборудование с практически единым принципом работы.

        Выделяют сухие, воздушные типы сцепления и те, которые работают в ванне, наполненной моторным маслом.

        Регулировка сцепления

        По мере эксплуатации накладки ведомых дисков подвергаются трению и изнашиваются. В результате уменьшается зазор между концами отжимных рычагов (лапок) и упорным подшипником. Своевременная регулировка лапок сцепления Т 40 восстанавливает зазор и уменьшает трение.

        Нормальный зазор должен быть 4 мм. При уменьшении этого показателя концы рычагов начнут соприкасаться с подшипником, сцепление начнет пробуксовывать, что в свою очередь приведет к увеличению трения и обе детали быстрее износятся.

        Вопрос, как отрегулировать сцепление на тракторе Т 40, встает после того, как ход педалей уменьшается до 2,5 см. Вымерять перед регулировкой миллиметры и ждать точного значения не нужно: при уменьшении хода педали выжимать сцепление становится труднее, оно «тугое». Регулировку можно выполнить двумя методами: с помощью тяги или болтов. Перед тем как приступать к работе, стоит посмотреть пару видео роликов, чтобы снять возможные вопросы.

        Муфта сцепления

        Регулировка тягой

        Порядок действий:

        1. Сначала открываем верхний люк корпуса корзины сцепления. Под ним находится ось вилки тяги, зафиксированная шплинтом.
        2. Ось расшплинтовываем, вилку снимаем с рычага.
        3. Свинчивая и навинчивая вилку, подбираем правильную длину тяги, одновременно замеряя зазор между концами рычагов и выжимным подшипником. Он должен быть равен 4 мм.
        4. Выставив правильную длину тяги, ставим на место ось вилки и зашплинтовываем.
        5. Устанавливаем крышку люка.

        Регулировка путем изменения длины тяги достаточно проста, доступна начинающему механику и не занимает много времени. Однако в ряде случаев этот способ не подходит. В таком случае используется настройка при помощи регулировочных болтов.

        Регулировка болтами

        Порядок действий:

        1. Открываем верхний люк корзины и находим гайку, фиксирующую болты.
        2. Расшплинтовываем эту гайку.
        3. Если раньше регулировка производилась с изменением длины тяги, необходимо вернуть её в первоначальное положение.
        4. Отворачиваем гайку. Это обеспечит смещение концов рычагов муфты в сторону мотора. Достаточно перемещения на 5—8 мм, чтобы соединить рычаг и вилку тяги;
        5. Зашплинтовываем ось вилки.
        6. Проверяем зазор между концом отжимного рычага и выжимного упора подшипника отводки щупом. Зазор должен составлять не более 4 мм.

        Проводя ремонт корзины сцепления, важно правильно установить пружины сервоустройства — это специальный механизм, облегчающий выжимание педали. Пружины устанавливают точно в отверстие кронштейна, предварительно переместив педаль в верхнее положение.

        голоса
        Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector